• Anker en Anker Advocaten
    Omnipotent
    Leditgrow
    Azarius
  • Announcements

    • karel kweker

      Weedforum Nieuwe Leden.   03-12-17

      weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 
Wietefras

Santanesia op DWC met GPLeds/Hy-Pro Led voeding onder 367W Cree COBs

Recommended Posts

Had de boel een tijdje stil liggen, maar er begint weer wat beweging in te komen.

 

Mijn verouderde 400W Cree armatuur met 8 COBs is vervangen door een 367W Cree armatuur met 24 COBs:

 

large.24X_CXB3590_Top.jpg.a7c13efe34c082

 

large.24X_CXB3590_Bottom.jpg.cf61af5efd3

 

De COBs zijn van een veel lagere efficientie (2,0umol/s op 50W) dan wat er tegenwoordig gangbaar is, maar door er zoveel te gebruiken verwerkt iedere COB veel minder stroom en daardoor werken ze weer net zo zuinig als een COB van deze tijd.

 

Elke halvering in stroom geeft je ongeveer 10% verbetering in efficientie. De oudste COBs heb ik zelfs twee keer gehalveerd voor 20% extra efficientie.

 

Ik haal nu uit 367W meer licht dan voorheen uit 400W:

large.24X_CXB3590_Watts.jpg.6d777ec2f458

 

Van GPLeds heb ik samples van hun nieuwe lijn Led voeding gekregen die ze samen met Hy-Pro ontwikkeld hebben. Bij deze voeding zou je niet meer het probleem hebben dat je calcium tekorten krijgt.

 

Plus nog een hoop andere mooie voordelen: https://www.gpleds.com/nl/hydro-led-a-b.html

large.20180414_Voeding_DSC4020.jpg.b675f

 

Het schema van de voeding geeft niet veel details, maar je gebruikt toch de hele kweek de A+B in dezelfde verhouding. De EC loopt volgens het schema op van 1.4 naar 2.2 oid.

 

In de praktijk moet ik zeggen dat dat verloop bij mij nooit werk. Welicht ook omdat ik wat langer voorgroei en ook onder de bloeilamp, maar tijdens de groei heb ik de EC doorgaans een stuk hoger dan volgens de schema's en in de bloei juist lager.

 

Volgens het schema zou je tijdens de groei een EC van 1.4 moeten aanhouden en mijn planten zaten te springen om meer. Uiteindelijk kwam ik zelfs op 2.0 uit en nog bleef de EC dalen.

 

De planten krijgen tijdens het voorgroeien 18 uur licht en verbruiken dan dus ook meer voeding dan als de lamp maar 12 uur aan staat. Bij overschakeling naar bloei verlaag ik de EC dan weer, omdat ze dan dus minder licht krijgen. Wellicht dat ik de lamp moet gaan dimmen in de groei om die schok te verkleinen.

 

Anyway, ik heb de EC nu verlaagd naar 1.5 en daar lijken ze voorlopig wel mee tevreden. Al kan het waarschijnlijk nog wel iets hoger. De EC daalt nu in ieder geval elke dag heel lichtjes.

 

De pH stijgt wel vrij snel elke dag. Dat is wel wat lastig om steeds weer te corrigeren. Misschien dat dat in de bloei wat stabiliseert.

 

Dan de dames zelf. Voorgegroeid onder 3000K TCI led strips en de laatste twee weken onder de Cree COBs.

 

Vijf dagen geleden zijn ze op 12/12 gezet en toen zagen ze er zo uit:

large.20180409_Voor_DSC4000.jpg.b68f031a

 

large.20180411_Overzicht_DSC4004.jpg.383

 

Het kantelgevaarlijke touwtje voor de ophanging is inmiddels vervangen door een vier-punts staalkabel ophanging. Helaas waren die wat kort voor de plaats waar ik de oogjes bevestigd had op het frame. Die oogjes zal ik dus wat verplaatsen na deze kweek. Vooralsnog zit er even een stukje ketting tussen.

 

Inmiddels staan ze er zo bij (10cm hoger en een stuk voller):

large.20180414_Voor_DSC4037.jpg.6b18eb29

 

Overzichtsfoto met led licht (met de led aan lijkt altijd wat ondervoed doordat er wat minder groen/blauw in het led licht zit):

large.20180414_Overzicht_DSC4035.jpg.c65

 

Er staan in totaal 7 planten verdeeld over de twee bakken. Van de voorste rij had ik de plant links met die twee rechts omgewisseld. Nu staan de hogere planten allemaal rechts en de lagere links zodat ik het armatuur wat scheef kan hangen om voor de lengte verschillen de compenseren. Het zijn zaadplanten, dus uiteraard zal er wel wat verschil in gaan zitten.

 

Ze zijn wel wat geknakt het hoogteverschil er wat uit te halen, maar dat is doorgaans dweielen met de kraan open. Zeker als ze in de bloei gaan.

 

Rechts zit het de hoogte nu op 60cm. Links zal het 5cm tot 10cm minder zijn.

 

Ik denk dat ze wel lekker gaan en kan alniet wachten tot de dames gaan bloeien :) 

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt.

 

Ja ik was ooit van plan om nog twee armaturen te maken en die dan in een side by side opstelling te gebruiken voor vergelijkingen. Is er nooit van gekomen helaas. Dus nu komen ze  zo alsnog van pas. Anders was een optie geweest om van die 8 oude COBs een 100W voorgroei lamp te maken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Leuk kweekje hoor! 

 

Alleen vraag ik me af wat er nou precies anders is aan die 'led' voeding. Hebben de plantjes behoefte aan een ander type voeding als ze onder led licht staan?

Ca tekort is bij mij ook vaak het eerste tekort wat tot uiting komt, maar ik kweek niet onder led. Of komt het misschien door bepaalde IR of UV straling (al lijkt het me niet), vooral IR straling is volgens mij niet zo sterk aanwezig. Dat de plant misschien daardoor meer moeite heeft om dit element door te geven? Ik weet het niet..

Wel interessant ik zou het graag willen weten :) 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, toen ik overschakelde van HPS naar led verlichting viel me op dat de planten (veel meer dan voorheen) last hadden van calcium tekorten. HJM legde uit dat de planten calcium passief opnemen en dat dat dus gerelateerd is aan de verdamping. De planten verdampen onder leds iets minder dan onder HPS dus dan nemen ze ook minder calcium op.

 

Als je dan wat meer calcium in het water doet dan krijgen ze daar toch voldoende van binnen, ook al verdampen ze wat minder. Wellicht zit er ook wat extra magnesium in om de ratio Ca/Mg gelijk te houden. Extra magnesium geeft ook meer bladgroen (tbv efficientere photosynthese) wat genoemd wordt als vorodeel.

 

Daarnaast hebben ze wat salicylzuur toegevoegd wat de planten bestendiger zou moeten maken tegen stress, ziektes en plagen.

 

De NPK is verder hetzelfde als bij de standaard Hy-Pro A+B Hydro voeding. A=3-0-2 en B=1-3-4.

 

Ze geven op de site ook nog een lijst andere voordelen waarvan niet specifiek wordt uitgelegd hoe dat bereikt wordt:

  • Maakt de celwand dikker.
  • Zorgt voor een verhoogde brixwaarde.
  • Stimuleert de aanmaak van bloeihormonen. 
  • Zorgt voor een effectievere fotosynthese.
  • Zorgt voor meer polyphenol.
  • Beschermt tegen een te lage temperatuur.

Dat is exact dezelfde lijst voordelen die wordt genoemd voor LED Protect. Dat is een additief op basis salicylzuur wat je dan los in een flesje koopt. Bij deze GPLeds Hy-Pro Led voeding zit alles er dus al in: Calcium, magnesium en salicylzuur. Alles kant en klaar voor led verlichting.

 

We gaan het mee maken hoe het allemaal werkt. Vooralsnog vond ik ze wel lekker hard groeien en met een gezond kleurtje. Ook zijn ze goed kort gebleven ondanks dat ze constant onder 3000K verlichting hebben gestaan.

 

Ik ga alleen wel veel sneller door de voeding heen dan ik verwacht had, maar dat zal ook zijn doordat ik op een veel hogere EC moest draaien dan het schema verwachtte.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het ziet er weer van ouds veel belovend uit maat!

 

Ik volg je op de voet veel suc6 met de voedings test en je nieuwe armatuur die er wel erg porno uit ziet!

 

Greetzz

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update voor deze week. 

 

Helaas zaten er toch nog wat mannen tussen, dus ik heb nu nog 4 planten over. Vreemd genoeg zijn dat alleen de wat sprietige planten:

large.20180422_Overzicht_DSC4053.jpg.e56

 

Inmiddels is de bloei wel duidelijk zichtbaar:

large.20180422_Bloei_DSC4050.jpg.8e7c9be

 

Vanwege de hoogte heb ik de overgebleven dames toch maar wel op het net gebonden:

large.20180422_Scrog_DSC4055.jpg.e262452

 

Ik heb ook het kleine grut verwijderd van de onderkant van de planten. Alle diefjes eruit geplukt.

 

Anywyay, het ziet er allemaal drastisch anders uit ineens, maar ik hoop nog steeds op een goed einde :)

 

 

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat ziet er veel belovend uit. Hoe groot is de tent die je gebruikt?

 

Leuk om verschillende feno's te hebben. Vaak neigen de sprieterige plantjes meer naar haze te ruiken/proeven, is dat bij deze kruising ook zo?

Vooral die sprieterige lijkt behoorlijk sativa dominant.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@karel kweker Ze stonden een paar uur later inderdaad al weer overeind. Vanmorgen de lamp ook alweer wat verhoogd.

 

@BongAlong Het is een 100x100 tent. Ik had liever wat meer pheno's gehad, maar het is wat het is.

 

Ik heb er in ieder geval nog 4 over zodat de tent nog redelijk vol staat. Al is het voor mijn doen wel wat kaal. Er valt een hoop licht door het net. Heb ik toch altijd het gevoel bij dat er dan licht verloren gaat.

 

Geur is vooral nog die kerstbomen geur.

 

Had een vorige kweek wel hele mooie toppen op die sprietige pheno. Lekker weinig knippen toen ook.

 

De damens drinken flink overigens. Ook na het uitdunnen nog. Moet het eens wat beter bij houden wat het exact is, maar 6 a 7 liter gaat er dagelijks toch wel bij.

 

EC hou ik iets onder de 1,5 zodat het stabiel blijft. pH breng ik dagelijks terug naar de 5.5, maar de volgende dag staat die weer op 6.x. Dat loopt wel harder op dan ik gewend ben.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Succes met deze run Fras.

Weer een hoop nieuwigheden, leuk om ze te zien.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Wiekspiet  Dat dacht ik ook inderdaad.

 

Sowieso is dat wel de standaard actie met DWC als er wat raars gebeurt, maar het stond sowieso al een tijd. Ik probeerde alleen wat zuiniger te doen met de voeding omdat ik er wel erg snel doorheen ga. Dus ik wilde niet zomaar het water vervangen. Maar goed, het is nu met de bloei schakeling sowieso wel tijd voor nieuw water. Ik doe eigenlijk de voorgroei altijd op één bak water. 

 

Heb het water gisteren vervangen dus, de komende dagen zal leren of het probleem daarmee verholpen is :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update na 2 weken bloei.

Overzicht van het veldje:

large.20180505_Overzicht_DSC4056.jpg.358

Het hoogte verschil is net zo hard weer terug gekomen, maar goed ik ben wel blij dat ik ze nog even plat gelegd heb. Anders was het helemaal scheef geweest. Armatuur hangt nu wat schuin en het gaat verder wel.

Aan de onderkant heb ik alle diefjes verwijderd. Het veld is niet erg dicht, dus er valt nog best wel wat licht door.
large.20180505_Onderzicht_DSC4063.jpg.71

Wat prille topjes:
large.20180505_Topje_DSC4059.jpg.9932322

large.20180505_Topje_DSC4062.jpg.c9580d9

Kiekje door één van de lege plantgaten op het voedingswater en de wortels. Lekker bordje spaghetti:
large.20180505_Spaghetti_DSC4069.jpg.1f5

Het water is vrij donker bruin door de voeding.

Het gaat redelijk zijn gangetje heb ik het idee. Nu vooral aftellen totdat de toppen er echt lekker uit gaan zien :)

EC hou ik zo rond de 1,5, maar het begint wel op te lopen. Als het op de 1,6 uit komt dan corrigeer ik het weer terug naar beneden. Vul de bak ook bij met een wat lagere EC (1,2). Wellicht moet ik binnenkort wat lager gaan zitten.

pH blijft nog steeds oplopen. Dagelijks corrigeer ik het naar beneden. Ik heb de bak water vervangen en de bakken zelfs helemaal schoon gemaakt van binnen toen ze leeg waren. Was bang dat er wellicht iets op de bodem was gevallen waar de pH van bleef stijgen. Dat heeft allemaal niet veel uitgehaald.

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jammer dat je de afzonderlijke leds niet kan kantelen op het armatuur, voor als je het armatuur in zijn geheel kantelt zoals nu. Ideetje voor je volgende lamp ;)

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als je alleen de leds zou kunnen richten en ze als nog op de zelfde hoogte hangen dan lijkt me het voordeel minimaal, bij planten die in hoogte verschillen..

 

Lijkt me wat @gyro gearloose voorstelt een stuk handiger en efficiënter

 

Planten gaan lekker @Wietefras.. jammer van de pH schommelingen.. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gaat prima zo met het armatuur schuin toch? Zie het probleem niet.

 

Heb het wel iets meer maar rechts geschoven zodat de planten helemaal rechts ook nog voldoende licht krijgen.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aangezien jij altijd erg van de efficientie bent en ik zo dacht dat je zo aan de hoge kant wat meer muur belicht en aan de lage kant wat minder plant.

 

Maar gewoon de hele boel wat meer naar rechts schuiven is misschien wel gewoon de veel simpelere manier om zo ongeveer het zelfde te bereiken :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Buyuk HilmiHet zou vergelijkbaar moeten zijn aan die Hy-Pro voeding inderdaad, maar dan met wat extra's erin zodat het beter werkt met led verlichting.

 

@Cannarie Denk ook niet dat het veel scheelt. Het gaat iets meer richting de linker wand, maar daar zitten nu ook planten tussen die het licht opnemen. Sowieso zit ik er heel dicht op. Op de hogere toppen tussen de 5 en 10cm. Eventueel worden die paar hogere pieken dan wat te hoog belicht, maar de rest eronder krijgt dan de "normale" dosis licht.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Running Water said:

Planten zien er prima uit en de prille topjes ontwikkelen zich weer lekker :) 

Ik vind het persoonlijk wat te klein allemaal, maar goed. Het zit dit keer eindelijk eens niet zo bomvol zoals ik het doorgaans heb :)

 

pH probleem is overigens wel opgelost door het water te vervangen. De eerste dag (twee dagen) liep de pH nog wel wat op maar sindsdien is het weer gewoon stabiel zoals het hoort. Komt nu een paar honderste maximaal een tiende bij. Dat hou ik wel een week vol zonder het te hoeven aanzuren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tijd voor wekelijkse update na bijna drie weken bloei (ruim 4 weken 12/12). Weinig te melden eerlijk gezegd. Het pH probleem is dus wel over met de waterwissel. De groei is er uit en de toppen gaan nu wat meer in de dikte. EC nog steeds rond de 1.5. Verder gaat het nog steeds zijn gangetje denk ik.

 

Overzicht (lamp tijdelijk hoger gehangen):
large.20180510_Ovezicht_DSC4074.jpg.84d9

 

Topjes:
large.20180510_Topje_DSC4076.jpg.08be026

 

large.20180510_Topje_DSC4079.jpg.437dee7

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Similar Content

    • By Grapster
      Ik overweeg om een DO meter (Dissolved Oxygen oftewel een meter die de hoeveelheid opgeloste zuurstof in water kan meten) aan te schaffen voor wat toekomstige experimenten met eb/vloed, floomen, venturi.
      Nu schrik ik aardig van de prijzen.
      Daarnaast zou ik ook niet weten waar ik op moet letten.
      Ik weet dat er ook setjes te koop zijn in aquari-winkels, maar ik zou toch liever een meter hebben.
       
      Wie heeft er ervaringen, tips of suggesties?
      Ik heb al wat op Marktplaats gekeken omdat ik hoopte dat Koi kwekers die hun hobby beëindigen wellicht wat te koop zouden hebben, maar helaas.
      Op Aliexpress zie ik er ook wat staan, maar nog steeds flink aan de prijs.
    • By Groeneglazenbol
      Na mijn gedachtenwisseling met Wietefras kwam hij met het idee om er een eigen thread van te maken.
      Onze gedachtenwisseling begon op pagina 11 en eindigt op pagina 12 en gaat hier verder.
      http://www.weedforum.eu/wietforum/topic/4226-welk-ledarmatuur-is-koopwaardig/?page=11
       
      Ik zal hieronder een aantal dingen proberen uit te leggen of verduidelijk. By no means heb ik alle wijsheid in pacht of ben ik een guru maar dit is wat ik allemaal tijdens mijn onderzoek naar leds heb gevonden. Ik zal zoveel mogelijk bronnen vermelden zodat iedereen het rustig kan bestuderen. Het lijkt me erg leerzaam voor mij en ook de rest om hier allemaal onze gedachten over te wisselen. Wel lijkt het me verstandig dat mocht er een discussie ontstaan dat we dit dan onderbouwen door middel van linkjes/bronnen en niet zomaar wat gaan roepen zonder onderbouwing. Op die manier blijft het ook leuk en leert iedereen wat bij.
       

       
      Wat is PAR ( Photosynthetically Active Radiation )
      PAR is het licht dat valt tussen 400nm en 700nm golflengte dit is het licht wat planten gebruiken voor de fotosynthese. PAR heeft twee meeteenheden namelijk PPF en YPF. Zie de grafiek hierboven.
       
      https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthetically_active_radiation
      https://fluence.science/science/par-ppf-ppfd-dli/
      https://chilledgrowlights.com/education/understanding-led-grow-light-specs
      http://www.pacificlightconcepts.com/the-science/
       
      Twee filmpjes van Everest Fernandez
       
       
      Wat is PPF( Photosynthetic Photon Flux )
      De meeteenheid voor PAR is PPF in μmol/s.
      Bij PPF wordt er enkel gekeken naar het aantal fotonen (energie) zonder onderscheid.
      Het gaat hier om de totale lichtstroom per seconde.
      Zie de PAR Curve in de grafiek hierboven.
       

       
      Wat is YPF ( Yield Photon Flux )
      YPF is het licht dat valt tussen de 360nm en 760nm golflengte. Ook hier gaat het om de totale lichtstroom per seconde. Net als bij PPF wordt YPF wordt ook gemeten in μmol/s maar word er bij YPF rekening gehouden met de fotosynthetische reactie per foton. Zie de YPF oftewel McCree Curve in de eerste grafiek hierboven en de YPF grafiek hierboven.
       
      Wat is PPFD ( Photosynthetic Photon Flux Density)
      PPFD word gemeten in μmol/m2/s en is de gemiddelde PPF per m2. PPFD is PPF gedeeld door het totale oppervlak.
      Bijvoorbeeld PPFD=PPF (1500 μmol/s) / 2m2 = 750 μmol/m2/s (PPFD)
      Dit geeft geen exacte weergave van de werkelijkheid maar enkel wat er op systeem niveau geleverd word in de ruimte. Het geeft je een redelijk goede indicatie als je geen meetapparatuur voorhanden hebt aan de hand van de specs. Normaliter zou je dit meten met een PAR meter op zoveel mogelijk punten. Al deze meetpunten tel je dan bij elkaar op en hier neem je het gemiddelde van dan heb je de exacte PPFD.
       
      Wat is YPFD ( Yield Photon Flux Density )
      Ook YPFD wordt gemeten in μmol/m2/s
      YPFD is YPF gedeeld door het totale oppervlak.
      Bijvoorbeeld YPFD=YPF (1500 μmol/s) / 2m2 = 750 μmol/m2/s (YPFD). Dit geeft geen exacte weergave van de werkelijkheid maar enkel wat er op systeem niveau geleverd word in de ruimte. Het geeft je een redelijk goede indicatie als je geen meetapparatuur
      voorhanden hebt aan de hand van de specs. Normaliter zou je dit meten met een PAR meter op zoveel mogelijk punten. Al deze meetpunten tel je dan bij elkaar op en hier neem je het gemiddelde van dan heb je de exacte YPFD.
       
      Deze filmpjes van Growmau5 geeft je een beetje een idee hoe dat zou werken
       
       
      En hier nog een filmpje van Led Gardener
       
      Dit is hoe de pro 's een meting doen met een bol van Ulbricht
       
       
       
      Wat is lux
      Lux is een eenheid van verlichtingssterkte: 1 lux is de verlichtingssterkte voortgebracht door 1 candela lees kaars op een oppervlak loodrecht op de lichtstralen op een afstand van 1 meter van de bron. Lux is het aantal lumen aan op een gedeeld door het oppervlak in m2 dus Lux=lumen/oppervlak in m2.
      Bijvoorbeeld 10 lumen op 1 m2 in lux is lux=10 lumen /1 m2= 10 lux. 
      Het probleem met lux en lumen is dat zij enkel het licht zichtbare licht tussen zo'n beetje de 450nm e 650nm tellen. We missen dus nogal wat van het spectrum, maar hier is een oplossing voor de conversie factor daar kom ik later op terug. Zie de grafiek hieronder over wat er met lux en lumen gemeten word.
       
      https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lux_(eenheid)
       

       
      Wat zijn lumen
      Lumen is de eenheid voor lichtstroom (flux).
      Lumen is een maat voor de totale hoeveelheid zichtbaar licht die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt. 1 lumen is de lichtstroom van een puntlichtbron (kaars) waarvan het licht in 1 steradiaal gebundeld is en 1 candela uitstraalt. Deze is nogal abstract en laten we even voor wat het is.
      Het probleem met lux en lumen is dat zij enkel het licht zichtbare lichtentussen zo'n beetje de 450nm e 650nm tellen. We missen dus nogal wat van het spectrum, maar hier is een oplossing voor de conversie factor daar kom ik later op terug. Zie de grafiek hierboven over wat er met lux en lumen gemeten word.
       
      https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lumen_(eenheid)
       
      Wat is PAR Watt
      Is het aantal fotosynthetisch active Watts tussen de 400nm en 700nm. Zo'n beetje 99% van het licht van onze 80CRI cob's valt binnen de PAR Curve. Als je de efficiëntie van de led weet dan kun je de PAR Watt berekenen.
      Deze bereken je als volgt PAR Watt= efficiëntie in % x verbruikt aantal Watts = PAR Watt
      We gaan in dit voorbeeld uit van een led welke 50% efficiënt is.
      PAR Watts=  efficiëntie (0,5=50%) x 50 Watt= 25 PAR Watt
       
      Van lumen naar lux omrekenen en lux naar PPF of PPFD en μmol/s per Watt
      Nu is het natuurlijk erg leuk om een beetje met cijfertjes te goochelen, althans dat vind ik.
      Met deze formules kunnen je een redelijk goede indicatie krijgen van de verschillende waardes die we hierboven behandeld hebben uit de verkregen data uit de datasheets of calculatie tools. Het is geen exacte wetenschap maar dit komt ook door de afrondingen in Watts van de leds want een CXB3590 is eigenlijk maar zon 48/49 Watt op 1400ma.
      Allereerst hebben we een formule nodig voor als je alleen het aantal lumen weet zoals mij.
      Namelijk lux=lumen/oppervlak in m2. Nu we de lux hebben berekend of al hadden hebben we een conversie factor nodig om van lux naar PPFD te gaan. Wietefras geeft aan een conversie factor 70 tot 70,5 te gebruiken welke uit een test komt welke gedaan is met een glazen lens. Zelf kom ik op een conversie factor van 66,5/66,6 uit door rekening te houden met het verlies van de glazen lens, welke je gebruikt is aan jou. Op de website van Apogee staan een aantal conversie factoren voor verschillende lichtbronnen helaas staan onze leds er niet tussen.
      https://www.apogeeinstruments.co.uk/conversion-ppfd-to-lux/
      Je kan de conversie factor ook zelf berekenen enkel heb je hiervoor wel een testrapport nodig zoals degene die Wietefras aanhaalde welke volgens mij deze is van Chilled Growlights van de lamp van GreenGenes van Pacific Light Concepts https://chilledgrowlights.com/independent-lab-reports/lab-test-report-cree-xlamp-cxb3590-3500k-cd-bin Nu we de conversie factor hebben kunnen we de PPFD gaan berekenen op de volgende wijze.
      We gaan in dit voorbeeld uit van een 400W 8x50W op 160lm/w Cree CXB3590 led armatuur welke 1m2 beschijnt.
       
      lux= lumen (400W x 160lm/W=64.000 lumen ) / oppervlak (1m2)= 64.000 lux
      PPFD= lux ( 64.000 ) / conversiefactor (66,5)= 962,4  μmol/m2/s PPFD
      PPF= PPFD (962,4) / oppervlak (1m2) = 962,4 μmol/s. PPF
      In dit geval zijn de PPFD en PPF hetzelfde omdat het om 1m2 gaat.
       
      Je kunt nu ook berekenen hoeveel μmol/s je per Watt hebt.
      De totale PPF van 400W is 962,4 dit deel je door het aantal Watts.
      μmol/s per Watt= 962,4/400= 2.406 μmol/s per Watt.
       
      Ook kan je van lumen naar lux dan naar kilolux en dan met de conversiefactor uit dit onderzoek http://agi32.com/blog/2014/12/10/photometry-and-photosynthesis/ van LED Professional.
      De conversie factor die hier gebruikt word is 14,6 ( Ik rond hem persoonlijk altijd af op 15 voor het gemak) voor 3500K wel op basis van een ander ledje maar de spectrums van de gelijke Kelvins verschillen nauwelijks van elkaar deze conversie factor kun je dus prima gebruiken voor een indicatie.
      De berekening gaat dan als volgt.
       
      lux= lumen (400W x 160lm/W=64.000 lumen ) / oppervlak (1m2)= 64.000 lux
      Kilolux= lux (64.000) / 1000= 64
      PPFD= kilolux ( 64 ) x conversiefactor (15)= 960  μmol/m2/s PPFD
      PPF= PPFD (960) / oppervlak (1m2) = 960 μmol/s. PPF
       
      Je kan ook lumen direct naar PPF omrekenen maar dat is een behoorlijk stuk complexer zoals te zien in het onderzoek, misschien dat Wietefras hier wat uitleg over wil geven?
       
      Nog een beejte info over de leds, datasheets, bins en tools.
      In de datasheets van de verschillende leds worden altijd bins aangegeven.
      Wat is een bin nou eigenlijk, een bin is een bakje waarin de led terecht komt nadat deze getest is op onder andere zijn fotometrische eigenschappen. We nemen als voorbeeld een Cree CXB3590 3500K 80 CRI CD bin. De CD bin (flux 12.000 tot 13.000)heeft een minimale lumen output (flux) van 12.000@85C of 13.237@25C een stap van zo'n 10% zoals je kan narekenen. Wanneer deze led getest word op zijn fotometrische eigenschappen en blijkt dat deze bijvoorbeeld wel 3500K produceert maar een minimale lumen output (flux) heeft van 11.500@85C komt deze in een lagere bin terecht. In dit geval komt de led in de CB bin (flux 11.000 tot 12.000) want deze heeft een minimale lumen output (flux) van 11.000@85C of 12.134@25C.  Zoals je ziet is het verschil tussen een bin dus zo'n 10% niet meer niet minder. Dit zie je ook terug in de lm/w die ligt op 1400ma bij de CD bin op 164 en bij de CB bin op 150lm/w dat scheelt 164/150=1,09  dat is een verschil van 9%. De 7% tolerantie op de metingen die Wietefras benoemt klopt maar elke meetapparatuur heeft zijn eigen toleranties. Dat wekt dan dus bij mij de vraag op wat zijn de toleranties van de meetapparatuur van anderen. En wat maakt die apparatuur beter dan die van een miljarden bedrijf? Als we kijken naar de test van Chilled met de CXB3590 daar komt 156lm/w uit, volgens de calculatie tool is dat 164lm/w een verschil van 156/164= 0.95 dat is een verschil van 5% dat is ruim binnen de marges die Cree aangeeft.  En veel lager dan de foutmarge die Wietefras benoemt van 20% voor de bins + 7% foutmarge op de metingen voor een totaal van 27% afwijking in het ergste geval. Dat is zoals hierboven uitgelegd gewoon niet mogelijk. Volgens de marges van Wietefras zou het in het ergste geval uitkomen op 164x0,73 = 119 lm/w dat is gelukkig niet zo.
       


       
      Hier nog twee filmpjes over het bin proces
       
      Ook kun je de Techtalks van GreenGenes en Growmau5 bekijken deze bevatten een ware schat aan informatie, filmpjes zijn wel wat lang maar zeer educatief.
       
      Mocht ik ergens een fout gemaakt hebben of iets vergeten te vermelden dan hoor ik het graag van fouten maken leer je, no shame in that.
       
      Bronnen:
      http://agi32.com/blog/2014/12/10/photometry-and-photosynthesis/
      https://chilledgrowlights.com/independent-lab-reports/lab-test-report-cree-xlamp-cxb3590-3500k-cd-bin
      https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthetically_active_radiation
      https://fluence.science/science/par-ppf-ppfd-dli/
      https://chilledgrowlights.com/education/understanding-led-grow-light-specs
      http://www.pacificlightconcepts.com/the-science/
      https://www.apogeeinstruments.co.uk/conversion-ppfd-to-lux/
      http://pct.cree.com/dt/index.html
      https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lumen_(eenheid)
      https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lux_(eenheid)
    • By Grapster
      Her en der heb ik wat foto's gezien van flinke wortelkluiten in een DWC-bak.
      Wietefras had er eentje waar zelfs de vorm van de bak in terug te zien is.
       

       
       

       
       

       
      Nu wil ik zelf over een tijdje gaan experimenteren met DWC.
      Vooralsnog zit ik te denken aan beweging in het water, het zogenaamde floomen.
      Dwz door een aquariumpompje water te laten pompen zorgen voor genoeg beweging in het water.
      Dit zorgt voor een goede verspreiding van de aanwezige zuurstof in de gehele bak, en door de beweging van het oppervlakte komt er tevens zuurstof in het water.
      Aan het pompje wil ik nog een venturi-slangetje bevestigen zodat er nog meer zuurstof het water ingaat.
      Dit heb ik allemaal niet zelf bedacht, maar ik heb een aantal rapportages gelezen van tests die landbouworganisaties hebben uitgevoerd en daar kwam de combinatie van floomen en venturi er bijna steeds als beste uit.
      Ik zit uiteindelijk te denken aan een bak van 300 x 150 cm of 240 x 120 cm. En dan 30 cm diep.
       
      Maar toen ik de explosieve wortelgroei zag die enkele medekwekers hebben, vroeg ik me af of het allemaal wel zou werken.
      Zullen de wortels niet zo'n barrière vormen dat het water niet gaat stromen?
      Dat vooral vlakbij het pompje zich zuurstofrijk water bevindt, maar verderop in de bak al redelijk 'dood' water?
       
       
  • Alchemistic Seeds
    Petitie
    Growers Choice
    Greensell
  • Who's Online   13 Members, 0 Anonymous, 31 Guests (See full list)