Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/07/2012 in all areas

  1. 15 points
    Dit draadje is bedoeld om info te geven over het zelf bouwen van een goed ledarmatuur en wat voor materialen je daarvoor nodig hebt. Voor de handige mensen onder ons of de mensen die een uitdaging willen hebben. Naast links en andere info, ook een stuk achtergrond, want de techniek achter led moet je begrijpen zodat je ook weet waar de voordelen én de valkuilen liggen. Wil je erg goede resultaten halen onder led, dan heb je de beste materialen nodig en de beste leds, alles vanaf de CXA AB is goed. Vergeet alle Chinese leds, die vierkante dingen waarvan geen technische gegevens bekend zijn en die erg inefficiënt zijn: als iets led is, betekent het niet automatisch dat iets zuinig is. Als je een led erg hard laat lopen (veel amperes) dan is de efficiency vaak lager dan HPS. Je kiest met je verstand voor led omdat je een hogere efficiency wilt behalen dan met HPS: minder warmte maar meer licht (umols, daar draait het om). Led Bridgelux en Cree zijn de beste ledfabrikanten waarbij Cree met de XLamp de meest efficiënte leds heeft (ook aardig aan de prijs trouwens) en Bridgelux is met de Vero tegenwoordig ook erg goed maar een stuk voordeliger. Deze fabrikanten leveren ook betrouwbare technische data over hun leds en ondersteuning. Alles valt dus uit te rekenen door fanatici. De fanatici vind je op Rollitup. Kijk naar posts van SupraSPL, Greengenes en Stardustsailor en nog een paar anderen. De ledchips die voornamelijk worden gebruikt door zelfbouwers zijn: CXA3070 (die gebruik ik), CXA3590 en sinds enige tijd heeft Cree de CXB3070 en CXB3590 uitgebracht die ca 6% efficiënter zijn (minder stroom verbruiken met dezelfde lichtopbrengst). Led heeft de eigenschap dat het efficiënter is als er minder ampères doorheen gaan en wanneer de led zo koel mogelijk wordt gehouden. Daarnaast draait bij mij alles op een laag amperage, want hoe lager het amperage, hoe hoger de efficiëncy. De hoogste efficiëncy die je met led kunt behalen is ca 70% (CBX3590 op een heel laag amperage). Dus 30% warmte en 70% licht. De onderstaande overzichten zijn gemaakt door Supra, fanatiek poster op Rollitup. Van nagenoeg iedere led heeft hij wel een berekening gemaakt van de efficiëncy en die zijn dan ook gewoon vindbaar op dat forum. en zo zijn er nog tientallen overzichten. Bins Met "bin" wordt de kwaliteitsklasse van een led omschreven. De ontwikkeling van led gaat hard. Een led van een of twee jaar geleden is qua prestaties niet meer te vergelijken met de led van vandaag. Zelfs de leds die ik vorig jaar groot heb ingekocht (de CXA's), zijn al ingehaald door de CXB van Cree. En regelmatig komt Cree met nieuwe en efficiëntere bins. De CXB 3070 AD geeft 6% meer licht dan de CXB 3070 AB (8500 vs 9000), en dat is alleen al het verschil qua bin. Ga je ook nog eens de temperatuur erbij betrekken dan is het verschil zelfs 17% (8500 vs 9967). Dat is dus 17% meer licht en dus een grotere oogst of 17% minder stroomverbruik. Iedere seconde, minuut en uur dus 17% meer licht met hetzelfde stroomverbruik of hetzelfde licht met 17% minder stroomverbruik. Onderstaand plaatje komt uit de datasheet van de CXA/CXB 3070 van Cree. Levensduur De levensduur hangt af van de hoeveelheid warmte en de hoeveelheid amperes waaraan de led wordt blootgesteld. Ga je er veel stroom doorheen jagen en blijft de led warm(er), dan is de levensduur korter. Ga je hem heel koel houden en gebruik je ze op lage stroom, dan, dan hoef je je leds nooit meer te vervangen tenzij je ze stukmaakt doordat ze te heet zijn geworden. Spectrum Het spectrum van de hierboven genoemde ledchips zijn al goed genoeg om mee voor te groeien en te bloeien en om er goede resultaten mee te behalen. Voorgroeien kun je met 5000K doen maar ook met de 3000K. Voor afbloeien wordt meer en meer ook andere kleuren gebruikt: 3500K, 4000K en soms 2700K. Los daarvan kun je extra blauw of rood toevoegen om het spectrum meer naar jouw zin te maken. Dat toevoegen doe je dan door losse leds te gebruiken. Osram en Luxeon bijvoorbeeld. Het spectrum hieronder is voor de Cree's en geldt voor alle cobs van Cree ongeacht type (3070/3050/3590). Het aandeel blauw in het 80CRI 3000K-spectrum is ca 11% en daar doet een plant het prima op. Kijk en koop de 80 CRI, de 93CRI lijkt mooier maar deze led levert fors mindere prestaties bleek uit het absolute spectrum. Koeling Een led geeft het meeste licht wanneer deze zo koel mogelijk wordt gehouden, het verschil tussen 25 en 85 graden kan in lichtopbrengst wel 10% schelen, dus 10% meer licht als je led op 25 graden blijft ipv 85 graden. Ik gebruik dus actieve koeling om die ledchip zo koel mogelijk te houden, want hoe meer fotonen de led genereert, hoe groter mijn oogst. Je kunt een led ook op een passief koelblok zetten dat voldoende groot is om de led zo koel mogelijk te houden. Van goede koelblokken is bekend hoe groot de koelcapaciteit is, en van Cree en Bridgelux zijn ruim voldoende technische gegevens voorhanden om te berekenen hoeveel warmte ze genereren bij een bepaald stroomsterkte. Je kunt iedere pc koeler wel gebruiken, ik heb de Alpine 11 Pro Rev.2 gebruikt en ga nu over op de Alpine 11 plus vanwege de installatiemogelijkheden. Ze kunnen op 12V, maar dan koelen ze bijna 100 watt en zoveel heb je niet nodig. Je berekent de koeling door te kijken naar de efficiency van een led. Heb je een Cree op 50 watt met 45% efficiency, dan heb je 27,5 watt aan warmte die je af moet voeren. De CPU koeler hoeft dus niet op 100% te werken en de fan kun je dus op halve kracht laten werken, 6 volt bijvoorbeeld. Als je passieve koeling gebruikt, dan zoek je naar een koelblok dat 27,5 watt kan koelen, of een veelvoud als je meerdere leds op één koelblok wilt zetten. Ik heb het vermoeden dat alu in VS een stuk goedkoper is dan in Europa want grote koelblokken zijn hier nagenoeg onbetaalbaar. Fisher is een fabrikant, maar je kunt ook naar Bal Group, voorheen Birmingham Aluminium. Drivers Drivers om de leds aan te sturen, zijn ook erg belangrijk voor een hoge efficiency. Sommige drivers hebben een efficiency van 85%, sommigen nog hoger zoals 95%. Dat is een verschil van ca 11%. Dus 11% minder stroomverlies dat uiteindelijk doorwerkt in een grotere oogst. Het selecteren van de juiste setup en driver is even puzzelen. Het is mogelijk om per led één driver te gebruiken maar je kunt ook meerdere parallel of serieel schakelen. Soms kun je maar één of twee leds per driver gebruiken. Een driver heeft drie maxima: een maximaal voltage, een maximaal amperage en een maximaal wattage. Sommige drivers kunnen iets over hun max, bijvoorbeeld de HLG-185H-1050, uit de Mean Well HLG-185H-C series, heeft een max van 1.13A. Formule: Volt x Ampere = Watt. Doe je meerdere leds serieel, dan blijft het aantal verbruikte amperes gelijk maar stijgt het voltage met het aantal leds dat je gebruikt Doe je meerdere leds parallel, dan blijft het voltage gelijk, maar stijgt het amperage. Voorbeeld: HLG-185H-C1050A met een CXA 3070: 1.05A bij 36V: 5 leds serieel: 1.05A bij 180 Volt 5 leds parallel: 5.25A bij 36V Als je de leds niet voldoende koelt, dan stijgt het voltage van de led en kun je ook in driverproblemen komen als je over de max zit. Let daar dus goed op. Sommige drivers zijn dimbaar met een potmeter, erg handig maar in de praktijk gebruik je het niet vaak. Wil je het wel gebruiken, koop dan een paar op Ebay voor een paar centen. De installatie van die potmeters moet niet moeilijk zijn, ik heb ze zelf liggen maar nog niet gebruikt. Een handig schemaatje die ik vond, tref je hieronder aan. Dimming kan overigens ook met Arduino, van Arduino heb ik geen verstand maar op dit forum zijn natuurlijk wel een paar technische mensen te vinden voor dat soort uitdagingen. Supra heeft een berehandig overzichtje gemaakt welke drivers bij welke leds passen. Dit overzichtje is vanzelfsprekend lang niet compleet en wordt zo nu en dan aangepast, ook na input van forummers. In het grijze vak zie je het aantal leds dat je op de betreffende driver kunt aansluiten. Mijn opstelling Ik gebruik dus: - CXA 3070 - 3000K - HLG 185H C1050A (per 5 één) - Ideal Cob holders (per led 1) - Alpine 11 Pro Rev.2 (per led 1) - PC voeding voor aan aansturen van de fans - Zelfgebouwd alu frame - Alles hangt aan dun touw, gewicht is een halve kilo per string of zo. Mijn opstelling is erg basic, alles wat niet bijdraagt aan een hogere efficiëncy is geschrapt. Mijn efficiëncy is ca 48-50%. Dus 50% warmte en 50% licht. Investering Het budget is veelal de bottleneck. Hoe hoger je de efficiëncy wilt hebben, hoe hoger jouw budget moet zijn. Heb je een laag budget, blijf dan werken met HPS en spaar voor zelfbouw. Immers, een HPS heeft een efficiency van ca 36% en is relatief goedkoop en méér geld uitgeven voor een ledaramatuur die een lagere efficiency heeft, is erg onlogisch (of je moet van die rare kleuren houden). De Chinese panelen halen een opbrengst van ca 0.5 g/watt. Met deze leds kun je als ervaren kweker 1.38 halen. Zie ook wietefras zijn eerste kweekverslag met zijn zelfgebouwd ledarmatuur. Als onervaren kweker was mijn eerste kweek 0.95 g/w, vervolgens 1.22 g/w en mijn laatste was 1.24 g/watt. Voor hogere scores moet je op Rollitup zijn waar massa's mensen met DIY panelen groeien. Jouw opstelling Wat jij wilt gaan doen, hangt af van jouw idee en jouw budget. Ik heb dit zo gebouwd omdat ik dacht dat ik hiermee het beste uit de voeten kon en een erg fijne efficiëncy wilde hebben van richting de 50%, ik heb niet naar het budget gekeken en dat is maar goed ook. Anderen hebben het weer heel erg anders, ook qua koeling, drivers, leds etc. Er zijn zoveel mogelijkheden dat je eerst de bomen door het bos niet meer ziet, maar het draait om de koppeling: driver - ledchip - koeling. De onderdelen zijn vrijelijk beschikbaar, over de hele wereld. Internet en Ebay is je vriend, alsmede paypal. Levertijden van drivers zijn vaak klote, die zijn zelden op voorraad in NL. Ik heb geen idee of ik iets vergeten ben, maar als dat zo is....vraag maar raak.
  2. 12 points
    Tja wat ik al zeg en al eerder zei,.. zonder moderatorteam en zonder leden zou het forum niet zijn geweest tot wat het nu is geworden... Er zijn op de achtergrond ook dingen anders gegaan afgelopen jaar, moderators kregen het veel te druk, we hebben moderators per secties moeten gaan onder verdelen om het overzicht goed te kunnen krijgen. van 400 posten per week naar 400 per dag, een behoorlijk verschil wat we hebben moeten opvangen. Het leuke vind ik ook dat iedereen zich hier betrokken voelt, ik krijg soms via pm dat er iemand ongewenste reclame maakt of dat er wel eens iemand uit de bocht schiet net voor ik het of een moderator het heeft gezien. Dit geeft voor mij weer een gevoel van dat we toch goed bezig zijn. Mensen vinden het leuk en willen het hier zelf en samen leuk maken en houden. Voor mij is het elke dag een feestje om met het forum bezig te zijn,
  3. 12 points
    Ik was wel wat vergeten over montage van de leds op de koelblokken. De montage van de leds op een passief of actief koelblok is hetzelfde. Bij een 100% vlak oppervlakte kun je de leds zo monteren maar als dat niet zo is dan moet je schuren/polijsten. Eventueel aanvullen met koelpasta. Artic Silver kan je daarmee helpen. Er zijn ook andere merken trouwens die misschien ook wel beter werken. Ik heb zelf cpu koelers die al een laagje koelpasta hebben, deze koelpasta is van goede kwaliteit dus kun je laten zitten. Ik heb de Ideal Chip Lok holders gebruikt en ik zie nu dat ik het piepkleine pinnetje niet goed had op de foto. Gaatjes aftekenen, voorzichtig boren, led erop en dan de holder erop en vastschroeven. Pies of Keek. Met koekje erbij natuurlijk. Er zijn ook andere holders, Wietefras heeft deze gebruikt en gepost in zijn draadje. Copyright Wietefras.
  4. 11 points
    Oláaaaaa!! een soortje wat mij al jaren in zijn greep heef is de mexican haze, rond 1999 was deze hier in de shop de krijgen. de wiet was wat geelig van kleur door de hoeveelheid thc , was niet heel compact beetje foxtail achtig had een apparte geur en zodra je het vloeitje van je joint aan stak rook heel de kamer al naar haze.... de wiet was zo sterk dat je hem rond je mond voelde inslaan en een bijna blozend effect gaf... helaas kwam na de mexican haze de jack herrer in opmars en lag deze opeens overal in de shop (volgens mij won die rond die tijd een cannabis cup) nu tegenwoordig liggen de shops vol met amnees , ook niet verkeerd , maar de haze zoals ik hem ken zie ik niet meer. Di is waarschijnlijk te wijden aan het feit dat een haze een langere bloei periode heeft waardoor minder aantrekkelijk voor de commerciële grower. Er gaan verschillende verhalen rond op internet over de mexican haze sommige beweren dat de mexican haze eigenlijk een pheno was van de a5 haze die door een labelfout werd verkocht als mexican haze. Aka: O Haze; Haze Brothers Original Haze Who got the original? Here the Haze-Line in a short version: Haze Brothers -> Sam the Skunkman (Cultivators Choice) -> Wernard (Positronics); Neville (The Seed Bank); Eddie Reedeker (Flying Dutchmen) Sam the Skunkman, who was the breeder of the first commercial available "Original Haze" out of the Haze-Brothers genetics said the following into the IC-Mag forums: [...] The main Haze Brother, R was gone, retired in Mexico by 82 he did not come back for 10 years. He was the one that created O Haze. The second Haze Brother J quit growing O Haze about 1980 and only grew Skunk #1 after that [...] and anyway recently he told me he never [...] did not sell any Haze seeds to [...] anyone else ever. The Haze Bros had a falling out in the late 70's and stopped talking to one another, for certain they did not sell seeds as the Haze Bros to anyone [...]. Both the Haze Bros were close friends of mine and both were close neighbours for years, J lived a few hundred meters from my house until he departed to Mexico. Mexican Haze is A5 x Mexican sativa male, there are two phenotypes held as clones; the Mexican male no longer exists zijn flarden informatie die je vindt op internet... maargoed... hoe gaan we dit aanpakken, aangezien de originele clones er niet meer zijn (of niet aan te komen is) heb ik van verschillende breeders die beweren mexican haze te hebben zaden aangeschaft. -Mexican Haze (Kiwi seeds voorheen dampkring) http://en.seedfinder.eu/strain-info/Mexican_Haze/Dampkring_Seed_Bank/ De mexican haze van de dampkring saat goed bekend en krijg mooie beoordelingen op inernet -Mexican Haze (Weed seed shop) Weinig over te vinden en beetje dubieuze webshop -Mextiza (cannabiogen) http://en.seedfinder.eu/strain-info/Mextiza/Cannabiogen/ De foto op seedfinder lijkt erg op de wiet zoals ik me hem herinner -Jalisco IBL (eskobar) http://www.sanniesshop.com/jalisco-ibl-nl.html Een mooie ibl (in bred line) van eskobar.... -Eldorado (nirvana / sativa seedbank) http://en.seedfinder.eu/strain-info/Eldorado/Sativa_Seedbank/ Zelf heb ik een goed gevoel bij dit soortje.... -Crockett's haze (DNA) http://en.seedfinder.eu/strain-info/Crocketts_Haze/DNA_Genetics_Seeds/ In de genetica beschrijving hebben ze het over een oldscool mex x "familie secret" zou dat de a5 kunnen zijn ? -Mexican haze ORZ (uit ruil) Geen info -Mexican sativa (sensi) http://en.seedfinder.eu/strain-info/Mexican_Sativa/Sensi_Seeds/ Denk dat ik deze niet ga gebruiken.... -Oceans welve haze (kiwi / dampkring) http://en.seedfinder.eu/strain-info/Oceans_Twelve_Haze/Dampkring_Seed_Bank/ deze kwam ik toevallig nog tegen en heb ik op het laatst nog besteld... Dat zijn de soortjes die ik nu in bezit heb... ik had nog wel een paar soorjes willen hebben maar is helaas moeilijk aan te komen : http://en.seedfinder.eu/strain-info/Skunk_Mexican_Hybrid/Super_Sativa_Seed_Club/ http://en.seedfinder.eu/strain-info/Blackseed/Reefermans_Seeds/ http://en.seedfinder.eu/strain-info/No_Mercy_Special/No_Mercy_Supply/ http://en.seedfinder.eu/strain-info/K-2_x_Mexican_Haze_x_Victorie/No_Mercy_Supply/ En we hebben eigenlijk al een overdaad aan soortjes zo... wat het selecteren allemaal niet makkelijker gaat maken, ik hoop hier een geschikte moeder tussen te gaan vinden. Het moeilijke met zaadbanken is dat ze allemaal vaak maar wat roepen.... ik zal meerdere moedertjes gaan bestuiven om zo het zaad te vermeerderen waarna ik in een volgende ronde een gerichtere selectie kan gaan doen op het soortje (of soorten) die voor mij het meest in de buurt kwam. verder een mooie upgrade van spulletjes een fann controller van secret jardin en een plasma lamp (ook erg benieuwd naar) Gr. Alch
  5. 11 points
    Er is een plek waar je alles kan delen. Waar het niemand iets kan schelen, of je arm of rijk bent lelijk of mooi. Daar geven ze niets om die uiterlijke zooi. Ze accepteren je voor wie je bent, ook al ben je met wiet nog niet echt bekend. Ze geven je advies en staan voor je klaar, zelfs als het niet over wiet gaat.. Echt waar! Velen gebruiken wiet als medicijn. Daardoor voelen ze zich weer fijn.. Ze weten bijna allemaal hoe de maatschappij je niet accepteert als er iets is. Want misschien heb je pijn of is er iets anders mis, En kan wiet je daarbij helpen. Dan zal de maatschappij je al gauw met onbegrip en ellende overstelpen. Daarom is weedforum.eu zo fijn. Hier kan en mag je gewoon jezelf zijn.
  6. 10 points
    Grondverbeteren van Dame blanche Al verschillende malen heb ik individuele mensen advies gegeven op dit forum over de grondverbetering in het plantgat.Nu heb ook niet de wijsheid in pacht maar het is mij wel meermalen gelukt om meer dan 500 gram per plant te halen. Weliswaar is ook veel afhankelijk van de zomer en dan specifiek September. In elk geval kun je dingen oppikken.Welnu:Begin met het graven van een kuil van 50 x 50 x 50cm. en gooi dit naast de kuil.Alvorens dat je dit doet moet je bij growshops langsgaan om te vragen naar gebruikte aarde en cocos,hebben ze dat niet hang een briefje op.Je zult versteld staan hoeveel reacties je krijgt.Men is vaak wat blij om eraf te zijn.Bij mij brengen ze het vaak.Nu koop je bij een tuincentrum kippemest in biksvorm.Een merk is:FARMERS HOUSE maar er zijn meerdere merken.De verpakking is in 25 KG zakken. Kippemest bevat alle voedingsstoffen en sporenelementen in de beste verhouding.Denk maar aan een vogel die een kers met pit heeft gegeten hij zal deze zaad ergens dumpen met de nodige voedingsstoffen die in de evolutie is ontwikkeld.Nu gaan we met 3 ltrs. potten en de potgrond ,cocos en kippem. naar de kuil.In de kuil stort je steeds 1 pot met de 3 grondsoorten bij iedere soort telkens een theekopje K. Niet meer want dan krijg je overvoeding.Na 9 ltr. alles met de schep mengen.Je gaat zolang door tot je een bult op de kuil hebt die zo hoog is dat de aarde de tuin oppervlakte bedekt. De rest van de uitgegraven grond verspreid je over de tuin,Na een paar weken zul je zien dat het behoorlijk met wormen is bewoond.Deze doen ook hun werk voor jou en je planten.De eerste 2 jaar moet je geen nieuwe korrels er bij doen want de voeding die je nodig hebt komt steeds weer beschikbaar door de samenwerking van bacteriën en wormen. Gegarandeerd veel en heerlijke buds.Mijn hoogste opbrengsten waren van Purple Power in Groningen genoemd maar ook wel Dubbel Paars of Brabants Paars.Maar mijn hoogste opbrenger was ongeveer 730 gram in de 80 er jaren van een kruising tussen Dame Blanche x MisterX(eigen soortje)Zijn er nog vragen?Graag! Erfelijkheid En Zaden Kweken ZELF JE ZADEN KWEKEN Inleiding. Veel mensen vinden terecht dat zaad veel te duur is. Ter verdediging wordt meestal gezegd dat er veel onderzoek,selectie is geschiedt alvorens men over kan gaan tot zaadverkoop. Dat lijkt een goed argument maar het is helaas onjuist. Door mijn leeftijd weet ik b.v dat ALLE rassen indoor en outdoor die er voor 10 jaar ook al waren zijn gedegenereerd. Dat degenereren staat vast omdat ik altijd nauwkeurig heb bijgehouden waar verschillende rassen zich in onderscheiden. Een zeer duidelijk criteriapunt is het tijdstip van afbloei buiten. En daarbij bedoel ik niet alleen outdoor planten. De NOORDERLICHT-NORTHERN LIGHT bloeide oorspronkelijk reeds af laatste week september-eerste week oktober. Maar er zijn veel meer punten door mij geconstateerd maar deze als duidelijk voorbeeld. Hiermee is het dat argument van de baan.En aangezien ik weet waardoor dat degenereren kon ontstaan weet ik ook dat de enige PRESTATIE die is geleverd berust op de juiste manier van reclamevoeren. Het kweektechnische kan eigenlijk door iedereen wel worden gedaan met een beetje kennis van de erfelijksheidsleer. Dat is mijn motief om dit topic te maken. TERMEM Alvorens te beginnen zal ik wat termen uitleggen in gewoon nederlands. Wanneer ik de uitleg niet duidelijk genoeg doe dan graag een reactie plaatsen in dit topic. Het kleinste deel waar een plant uit is opgebouwd heet CEL. Elke plant is opgebouwd uit gelijke CELLEN (bouwstenen) maar de structuur wordt bepaald door een soort blauwdruk die ligt opgeslagen in de CELKERN in elke kern ligt bij dezelfde plant dezelfde bouwtekening. Deze CELKERN bevat bij wietplanten 10 paar CHROMOSOMEN let wel 10 paar dat betekend dus 20 stuks. Deze CHROMOSOMEN bevatten GENEN Als we CHROMOSOMEN bekijken dan zien we dat er steeds paren zijn ,want een CELKERN krijgt gelijksoortige van vrouwelijke en mannelijke zijde. In deze CHROMOSOMEN liggen weer GENEN(dragers van erfelijke eigenschappen) die we ALELLEN noemen. Als we nu een bepaalde eigenschap=ALLEL voor b.v.kleur van de bud dan zullen er steeds op dezelfde plek=locatie=LOCUS 2 ALLELLEN liggen die beide verantwoordelijk zijn voor kleur. Het verschijnsel doet zich nu voor dat die 2 niet altijd gelijk zijn. Als nu 1 ALLEL van die 2 verantwoordelijk is voor een rode budkleur en de ander voor een roze budkleur. Dus 2 ALLELLEN die verschillend zijn.Als dat het geval is dan is er altijd 1 sterker dan de ander,met andere woorden 1 domineerd over de ander en dat wordt een DOMINANTE ALLEL genoemd en de zwakkere,zich domineren latende de RECESSIEVE ALLEL . Dus een plant die in dit geval rood van kleur is, zal altijd 1 of 2 DOMINANTE ALLEL/LEN dragen. Maar de plant kan in dit geval naast de DOMINANTE ook best een RECESSIEVE ALLEL dragen maar je ziet dat niet. Dit verschijnsel dat het er wel is maar niet kunt zien wordt een SLUIMERENDE eigenschap/factor of allel genoemd. Nog een uitdrukking die je vaak tegenkomt d.i. het PHENOTYPE Hiermee wordt bedoeld wat je ziet,de verschijningsvorm,het uiterlijk. Dus een plant dat PHENOTYPISCH roze is daarvan is het zeker dat de plant 2 RECESSIEVE ALLELLEN heeft,terwijl een rode zowel 1 DOMINANTE en 1 RECESSIEVE ALLEL kan dragen,maar het is ook mogelijk dat deze 2 DOMINANTE ALLELLEN heeft. Dan nog dit:Als een plant 2 DOMINANTE of 2 RECESSIEVE ALLELLEN dan noemt men een plant voor die eigenschap HOMOZYGOOT. Maar wanneer deze ALLELLEN verschillend zijn dan is de plant HETEROZYGOOT. DIT IS HET WAT BETREFD DE MEEST GEBRUIKTE TERMEN IN DE ERFELIJKHEIDSLEER. Tot zover het eerste deel van dit topic.Om niet teveel ineens te behandelen wacht ik even met het vervolg waar ik het eigenlijke zaadkweken aan de orde kan brengen. Het is de bedoeling dat deze basiskennis korte tijd ter discussie kan gaan en dat eventuele vragen door mij en anderen kan worden beantwoord zodat de rest duidelijker en eenvoudiger is uit te leggen. DAME BLANCHE. Ontkiemen.verspenen En Voorgroeien Op De Guerilla Plek Ontkiemen.verspenen en voorgroeien op de guerilla plek Door PM's die ik krijg merk ik dat veel gebruikers niet in de gelegenheid zijn om thuis een guerillakweek voor te bereiden. Om die meest jeugdigen te helpen schrijf ik deze topic. Allereerst het ontkiemen,daar heb je niks aan tissue's of een glas water etc. Daarvoor heb ik een eigen methode ontwikkeld die ik de peterselie-methode noem. Peterselie is zeer moeilijk te ontkiemen op een zaadbed en daardoor heb ik een manier gevonden om practisch alle zaadjes te laten ontkiemen. Voor wiet doe ik hetzelfde alleen met het verschil dat de wiet niet direct in de volle grond komt of mag komen. Mijn methode is ook zeer geschikt om altijd te gebruiken,dus ook thuis. Het is de vraag hoeveel zaadjes moeten er ontkiemd worden 10 of 200 voor mij maakt het niet uit welk aantal het is. Daarom kies ik voor een 100 zaden in dit voobeeld. Benodigd materiaal: een 10 ltrs pot van plastic,stek en verspeengrond en een stuk doorzichtig folie die over de pot kan worden gespannen,een kom ,een afwasborstel , een theelepeltje en een boterhamzakje.Verder nog een stuk krant die rond is uitgeknipt is, zo groot als de bovenkant van de pot. Nu kunnen we beginnen: Eerst drie handenvol met stek en verspeen grond in de kom doen en daar de 100 zaden bijvoegen en vervolgens door de aarde roeren. Nu dit mengsel in een boterhamzakje doen met de handen of een lepel/tje. Het zakje luchtdicht sluiten en ergens in wikkelen(donker) en in de kamer(kamertemp) 2dagen wegleggen. In de tussentijd kun je het materiaal naar "de Plek"brengen.behalve de gehele voorraad stek en verspeen grond ,ongeveer 20 handenvol is genoeg. De pot wordt gevuld met gewone aarde die er ter plaatse ligt en de pot wordt tot op ongeveer 7 cm. beneden de rand gevuld(aandrukken). Hierop komt de krant,mooi vlak te liggen en dan 5cm.st. en versp.grond losjes strooien en de boel wordt afgedekt met de folie om eventuele regen deze grond niet te laten inklinken. Na 2 dagen en nachten gaan we met het zakje met inhoud,de kom,wat water,het lepeltje en de afwasborstel naar de plek waar de pot met folie staat te wachten.Daar aangekomen wordt de inhoud van het zakje in de kom gedaan en de aarde met inmiddels gekiemde zaden nauwkeurig over het opp. van de pot verdeeld met het lepeltje.Je zult zien dat hier en daar een gekiemd zaadje erboven ligt daar niet aankomen maar over dit alles wordtnog een dun laagje st.grond gestrooid(net bedekken). Het kommetje wordt nu gevuld met water en we gaan nu RICHTEN. In de natuur gaan de zaden zich draaien in de grond door een fikse regenbui(dit draaien noem ik RICHTEN) .Door de afwasborstel te dompelen in het water en vervolgens af te slaan boven de pot gedurende zo lange tijd dat de grond kletsnat is en de aarde beoorlijk slinkt of inklinkt. Nu de folie erover en een paar dagen wachten. In deze tussentijd kun je zoveel kleine potjes brengen als er zaden zijn en deze vullen met een mengsel van potgrond en cocopeat(cocos). Nu moet je iets bouwen zodat de potjes niet op de grond komen te staan maar op plankjes die weer op een soort bruggen liggen,zodanig dat er geen slakken bij de potjes kunnen komen.Zelf gebruik/te ik altijd kwekers kistjes die ook vrij van de grond komen/kwamen,de 10 x 10 potjes, en zo 24 in 1 kistje. Thevens een afwasteil en water(als dat niet daar is)en een tafelmes. Na 3-5 dagen zullen alle zaadjes 2 ronde zonnecollectoren(dit zijn geen blaadjes) boven de grond hebben dat is het moment dat de folie eraf moet om te voorkomen dat de kleintjes te iel worden. En nu moet de pot ook vrij van de grond tegen slakken komen. En weer wachten tot aan de zaailingen 2 x 2 of 3 blaadjes zijn gekomen,dan komt de laatste fase HET VERSPENEN aan de orde. Daarvoor komt de teil gevuld met 8 cm water in gebruik. Telkens een 9 stuks potjes in dat water en met je wijsvinger een gat prikken in het midden vanhet potje tot de bodem. Vervolgens wip je met het tafelmes heel voorzichtig de plantjes los en laat deze zover zakken in het gaatje dat de zonnec. op de opp, liggen ,nu de aarde rond het gaatje lichtjes toedrukken. NU KOMT HET NUT VAN DE KRANT AAN DE ORDE want was die er niet dan waren de wortels verder gegroeid en die zou telkens afbreken bij het verspenen. Wanneer de planten 10-15 cm. groot zijn kunnen ze in de grond . Het sexen kan helaas niet ter plaatse. Veel succes met deze methode die ik ook thuis al jaren gebruik Dame Blanche Het Sexen Van Zaailingen Enkele mensen hebben mij gevraagd om hierover een topic te maken. Als de zaailingen thuis op potten of op de G.plek een hoogte hebben van minimaal 15 cm dan van elke plant met de nagels van je duim en wijsvinger het piepkleine topje er overal uitpikken. Direct zullen uit de oksels van een internode lager 2 nieuwe toppen verschijnen. Nadat deze n.t. een 4 x 2 bladeren hebben dan volgt de 2e stap. Ondertussen moeten alle planten een nummer krijgen en moet je 2 x zoveel lege bierflesjes + krat/ten verzamelen. Deze flesjes moeten gespoeld worden en tot de rand met water gevuld worden. Voor elke genummerde plant worden steeds 2 flesjes gelijk genummerd. Nu knip je van elke plant de 2 nieuwe toppen zo laag mogelijk af en thevens de 4 onderste blaadjes. Dan leg de stek op een plankje en snijdt met een scherp stanley/mes de stengel in een hoek van 45 graden af en zet het op het flesje met gelijke nummer/s De 2 gelijke nummers zet je in verschillende kratten.Ik adviseer 2 omdat er wel eens iets fout kan gaan in het begin. Nu neem je de hele troep mee naar/in huis en zet alles in een kast of kist met een spaarlamp erboven en 12/12(bloei) Niet vergeten elke 3e dag water verversen! Na 2 weken kun de sex zien(zie Growguide) Als je dit ged in de vingers hebt d.w.z. dat erbijna geen verrotte stekjes meer komen dan kun je ook van elke 2e stek een echte STEK maken(bewortelen),maar dat zou ik pas later doen. Wil je zelf je eigen zaad winnen dan is dit thevens ee unieke kans om je zaad steeds vroeger bloeiend te krijgen door vanaf dag 8 elke dag te kijken welke de eerste man en vrouw zijn die bloeien en deze kun je gebruiken voor de zaadproductie van het volgend jaar. Door dit 2 x toppen gaan de planten ook meer in de breedte met opbrengst verhogend resultaat. DB
  7. 10 points
    komt goed Weetje Gewoon wat shots voor de fun dan. thanks all voor watching Dragonpower Vietnam2016... UKpower daar kunnen ze ook wat van. Op Smugmug zijn de Full res HQ te zien Classic cease of some macrospam.
  8. 10 points
  9. 9 points
    Hallo beste leden, Dit jaar organiseren Weedforum.eu en Hy-Seeds een Guerrilla contest om de Guerrilla hoek op het forum wat extra onder de aandacht te brengen. Het leek ons leuk om de Guerrilla growers eens in de spotlights te zetten. Lekker bezig zijn in de natuur Hy-seeds stelt als prijs 3 waardebonnen ter beschikking voor de 3 mooiste guerrillakweekverslagen die word gekozen door mij (Karel Kweker) en Robert van Hy-Seeds Voor de 1e plek een waardebon van 100 euro (te besteden bij Hy-seeds) De 2e plek krijgt een waardebon van 50 euo (te besteden bij Hy-seeds) En de de 3e plek krijgt een waardebon van 25 euro (te besteden bij Hy-seeds) Wil je kans maken op een van deze prijzen dan moet je topic wel echter aan een aantal regels voldoen. __________________________________________________ * Het topic moet er goed en verzorgt uitzien. * Het topic moet afgemaakt worden niet afgemaakte verslagen worden uitgesloten van deelname. * Het topic moet informatief zijn voor de mede leden en toekomstige leden die geïnteresseerd zijn in Guerilla grow. Dingen die we graag goed omschreven willen zijn zijn: Van welke soorten maakt je gebruik (eventueel omschreven de reden) Op welke soort aarde bevind de spot zich, en wat doe je eventueel aan verbetering daar van. Bewatering, voeding enz enz... * Guerilla Contest 2016 moet worden vermeld in het topic tag voor een goed overzicht. * Topic en updates dienen als eerste op weedforum.eu te verschijnen. Deze punten zijn belangrijk om kans te maken op de waardebonnen van Hy-seeds. Wel wil ik vermelden dat een verslag van 1 of 2 planten net zo informatief kan zijn als een verslag over 20 planten, het gaat dus NIET om de grote van de spot maar om de inhoud van het verslag. Contest stopt op 30-10-16 en de winnaar word vermeld op 30-11-16 in dit topic.
  10. 9 points
    Houd uw internodes kort door hoge nachttemperaturen Gestrekte lange ijle planten zien we liever niet in de binnenteelt. Vaak kampen we met een hoogtelimiet (ik kan er over meepraten ghehehe) en lange ijle slappe planten leveren gewoonweg minder op dan stevige gedrongen planten. Er zijn verschillende manieren om de internodes kort te houden en hierdoor een sterke, robuuste, gedrongen plant te creëren die veel efficiëntere toppen zal produceren en dus tot een hogere oogst zullen leiden. De lichtkleur stuurt belangrijke ontwikkelings-processen het heeft effect op de uiteindelijke vorm van de plant, fenothype. Meer blauw aandeel in het licht heeft invloed op de vorming bladgroen en bladgroenkorrels, het opening van de huidmondjes en meer blauw aandeel zorgt ervoor dat er minder strekkinggroei is. Kortere internodes. Minder blauw heeft ook invloed op het bladoppervlakte. Hoe minder blauw, groter bladoppervlak. Dit heeft te maken met het feit dat blauw licht veel intenser is dan rood. de plant past zich dus aan aan het beschikbare licht. Als de verhouding van het rood ten opzichte van het verrood laag is resulteert dit in langere planten (buurplantdetectie).. Voor de binnenteelt betekend dit dat het van belang is dat je onder de juiste lichtkleur voorgroeit om een gedrongen plant te krijgen, veel blauw dus. We weten inmiddels dat meer blauw in het lichtspectrum leid tot kortere internodes en meer rood in het spectrum tot langere internodes. Ook weten we dat de lengte van de donkerfase en de daarmee in verband staande auxine concentraties bij langere nachten voor meer celstrekking zorgt en dus ook voor langere internodes verantwoordelijk is. (lengtegroei tijdens de overgang van 18/6 naar 12/12) Echter een eenvoudige maar vaak vergeten en onderschatte methode is het controleren van je dag-nachttemperatuur! De internode lengte is direct gerelateerd aan het verschil tussen dag en nacht temperaturen. Hoe warmer de daglichtperiode ten opzichte van de nachtperiode is des te langer worden de internodes. Het omgekeerde geldt ook, hoe dichter je dag en nacht temperatuur bij elkaar liggen, hoe korter je internodes zullen zijn. Hoe kunnen we dit gegeven nu gebruiken tijdens de kweek¿. Je Maximale temperatuur moet bij voorkeur niet boven 26° C uitkomen 28° C is echt het maximale, Doe er dus alles aan om onder deze maximale 28° C te blijven, 26° C is optimaal ('s nachts de lampen aan, voldoende afzuigen, actief inblazen met lucht uit koele ruimte of van buiten, airconditioner, enz.). Een optimale temperatuur is 24 tot 26° C als de lampjes branden, en 20 tot 22° C als de lichten uit zijn. Deze temperatuurs-beïnvloedingstechniek werkt het beste bij het 12-12 lichtregiem. Dit komt goed uit omdat we weten dat tijdens de 12 uur nacht het hoger aandeel aan auxine voor meer celstrekking zorgt en we dit dus kunnen beperken door de nachttemperatuur te beïnvloeden. Wanneer we naar 12/12 gaan verhogen we de nachttemperatuur naar 25-26° C. (Thermostaat aangestuurde kachel) Tijdens de eerste 21 dagen na omschakelen van 18/12 op het 12/12 lichtregiem vertonen de meeste strains de grootste internode groei, waardoor dit het moment is om deze techniek toe te passen. De plant vormt nu het framewerk waarop de gehele verdere bloei berust is en ook de uiteindelijke budstructuur. In de warebloei weken is de strekkingsgroei grotendeels voorbij (indica's, sativa's gaan gewoon door) en kunnen we de nacht temperatuur weer laten zakken tot 22 ° C, omdat je plant dan het gelukkigst is. Optimaal is om 's nachts niet onder de 22° C te gaan en tijdens de lichtperiode niet boven de 26° C uit te komen. Ik geef toe dit is niet altijd haalbaar. 28° C is echter het absolute maximale dagtemperatuur waar je naar moet streven en 20° C de nachttemperatuur. Niet meer schommelen dan 8 ° C tussen dag en nacht! Tijdens de afbloei weken Mag de nachttemperatuur dalen tot 17-19° C. Deze daling van de temperatuur triggert de anthocyaan productie, Paarse buds, en versterkt de harsaanmaak tijdens de afbloei. Men zou dit nog extremer kunnen uitvoeren door de nachttemperatuur zelfs boven de dagtemperatuur te leggen. Hiermee moet men echter oppassen, want zelfs een nul verschil tussen dag en nacht temperaturen kan, na een week of twee tot drie dit temperatuurbeleid gevolgd te hebben, leiden tot blad-vergeling omdat de netto fotosynthese dan negatief kan uitvallen. De vergeling lost zich echter snel weer op als de nachten weer kouder zijn dan de dagen. Bovenstaande is te verklaren met de totale netto fotosynthese. Strekkingsgroei Bij de uitgroei van blad en stengel speelt het verschil tussen de dag en de nachttemperatuur, de DIF, een rol. Uit onderzoek is gebleken dat het plantenhormoon gibberelline hiervoor verantwoordelijk is. Gibberelline stimuleert de strekkingsgroei. In de normale situatie (overdag warmer dan ‘s nachts) maakt een plant gewoon gibberelline, als de temperatuur echter wordt omgedraaid dan is de gibberelline productie minder. Bij een negatieve DIF (de dagtemperatuur is dan lager dan de nachttemperatuur) vindt daarom groeiremming plaats. Bij een jonge plant is strekkingsgroei gewenst, dan is er immers gauw meer bladoppervlak, en moet men dus een positieve DIF hebben. Een negatieve DIF kunnen we dus gebruiken als alternatief voor chemische groei-remmers om een korter en steviger gewas te verkrijgen. Factoren die lengtegroei beïnvloeden: 1. strainkeuze 2. Bovengronds: - Klimaat (temperatuur, licht, CO2, vochtigheid), - plantdichtheid, bladeren absorberen meeste rode licht en verrood licht wordt doorgelaten of gereflecteerd. Daardoor lage rood/verrood verhouding in dicht gewas, dus meer strekking (hoog R:FR geeft een geremde strekking, laag R:FR geeft meer strekking) - Indirect door: potgrootte 3. Ondergronds: - Nutriëntenbeschikbaarheid (bv. laag fosfaat) - EC, (Lagere waterbeschikbaarheid, minder strekking dus een hogere EC, wateropname minder makkelijk, dus minder strekking) - Potgrond (bv. kleideeltjes toevoegen, minder P beschikbaar) 4. Stress factoren: - Mechanische stress (bijv. borstelen, bewegen) - Koudwater stress 5. Groeiregulatoren (plantenhormonen en groeiremmers) Strekking wordt gestimuleerd door auxine en gibberelline en geremd door cytokinine en ethyleen. Wat bananen in je hok zou dus ook kunnen helpen ghehehe. lage temperaturen vertraagt de groei en verlengt dus je groeitijd. Hogere gemiddelde temperatuur geeft meer groei en meer internodes. Lage gemiddelde temperatuur beperken de celdeling waardoor de groei vertraagt en idd ook je internodes korter blijven. Echter we zitten nu niet bepaalt te wachten op een lange groeitijd. Hoge temperaturen versnellen de celdeling. We hebben het echter over het strekken van de cellen en niet over het delen. Een kleiner verschil tussen dag- en nachttemperatuur (DIF) geeft kortere internodia en daar hebben we het hier dus over. Beperk internodestrekking kan dus door 1 Beperk celdeling lage gemiddelde temperatuur, veel langer groeien dus ongewenst. 2 Beperk celstrekking door lage temperatuur met name in de ochtend en dag ten opzichte van nacht (negatieve DIF) Snelle celdeling dus groei maar korte internodes door de afname van gebberelline zuur. Daarnaast speelt dus nog de wateropname en beschikbaarheid en invloeden van licht een rol.
  11. 9 points
    Zal beetje bij beetje hier wat vapo report plaatsen + de foto`s. Strain: Yabba Dabba Diesel v2. Genetic: (Oregon Diesel x FPOG f2). ???? Breeder: Sub Rosa Gardens. Gifted by: frosty707uk. Report writer: Kuro Neko Het uitzicht. De Geur. een fijne tropische met een wat fruitige geur. Dit alles met een heerlijke Diesel smell. Wat dennen en aarde geur dit dit gedompeld in wat fresh kruiden met een wat zure geur. De Smaak. Een erg zachte fruitige tropische smaak. Het is net of je en tropische cocktail aan het dampen bent. De aarde smaak is wel duidelijk aanwijzing met de dennen. Een zeer lekker diesel met een Sour sandelwood smaak. Het effect. Een fijne happy gevoel komt over me heen. Alle stress word getemd en de hersenen denken "Go FUck a DUck" met al die shit. De spieren worden ook lekker ontspannen. Geen rare para gedachtes of depri gedachtes. Me ogen rollen af en toe weg heerlijk gewoon raak ook steeds kwijt waar ik mee bezig ben. Besef van tijd is weg dus een heerlijk effect. Summary of the flavors, Strawberry [] Earth [6] Ammonia [] Pineapple [3] Banana [] Berry [] Floral / Flora [3] Blueberry [] Butter [] Bubblegum [] Cedar [] Chocolate [] Citrus [] Pine [7] Drop [] Grape [] Fruit [7] Fuel [] Yeast [] Grass [] Grapefruit [] Hash [] Haze [] nuts [] Hay [3] Cheese [] maroon [] Cherry [] coffee [] Coconut [] herbs [6] Lemon [] licorice [] Lime [] Mango [] Melon [] Menthol [] Mint [] Musk [] Nutmeg [] Orange [] paint [] Pepper [] Peach [] Petroleum [] Sandalwood [6] Mold [] orange [] Skunk [] Spar [4] Sour [6] Turpentine [] toffee [] Vanilla [] Sweet [5] Acid []. Summary of the effect, Anxiety relief [8] Audio perception [7] Communication [5] Consider process [3] Appetite [7] Humor experience [5] Ability to rest or sit [5] Paranoia relief [7] Pain relief [6] Sex drive [5] Sleep [5] Taste perception [6] Imagination / creativity [5] Visual observation [6]
  12. 9 points
    Bij deze dan al maar 'n sneak peak naar wat mijn kweekverslag zowat gaat inhouden
  13. 9 points
  14. 9 points
    En bij het water geven zo net vielen de eerste zaden er zo goed als vanzelf uit.. dus... hier de eerste zaden !!
  15. 9 points
    loop niet zo te trollen Rodja! Hier op dit forum geeft niemand wat om hokken van 20m2, de broodkwekers kunnen van mij allemaal herma krijgen , geen enkel medelijden zullen die van mij krijgen.
  16. 9 points
    @Allen, bedankt voor de reacties. Ik heb er echter niet echt veel voor hoeven doen. De planten kwamen als stek er waren redelijk egaal in canopy. Dat heeft dus veel goed gedaan. De vorige en eerste ronde onder LED had ik twee planten die behoorlijk achter bleven en een stuk minder opbrachten, maar dat waren toen 6 planten en nu 5. Ik kweek redelijk basic en hoewel ik wel een goedkope Ph en Ec meter heb gebruik ik die nooit. Sannies way bevalt dus goed, alleen het gesleep met aarde is wat minder. De T & RLv waren prima dankzij LED en omgekeerde afzuiging. Voorlopig gaat de boel weer even naar de zomerstalling totdat de schilders zijn geweest, maar eigenlijk volstaat één kweek per jaar met zo'n opbrengst. Wel grappig dat je met 800W en 10 planten over de kilo kunt gaan en dan zonder gezeur om overtollige warmte weg te krijgen. Dat zie ik met 2x 400Hps nog niet zo snel gebeuren. Jammer dat de LEDs nog niet een stuk goedkoper zijn. Nog even op een rijtje wat ik van mijn LEDs vind, in willekeurige volgorde Super opbrengsten Mooi wit licht waarbij je veel meer van je planten ziet Veel minder warmte straling (aanpassing luchtstroom wenselijk) Gemakkelijk spelen met lichtverdeling, niet meer 1 pit maar 8 Uitbreidbaar in kleine wattage stappen. Door opdeling van LED's over meerdere drivers (trafo's) minder kans op een volledige black out. Zoals de Beadles ooid al zongen, "Led it be, Led it be, Led it Beheee" Efficiënt, hoge levensduur verwachting Aan/Uit zonder problemen zo vaak als je wilt Geen 220 in de tent Geen gevaarlijke hete spots waar je met gemak een eitje op zou kunnen bakken, dus veel minder gevaar voor brand. Betere Stealth door normaal licht, geen oranje straat verlichting, minder afzuiging, minder warmte, niet naar de growshop voor aanschaf. Ok, 8 CPU coolers voor een particulier valt wellicht op, maar hé die bitcoin miners moeten wel goed gekoeld worden. Dat lijkt dan weer een beetje op onze hobby: Je kunt er prima onder knippen en hebt dan niet alle LEDs nodig. Moeders en stekken doen het ook goed onder LED Gemakkelijk te dimmen Géén professionele verlichting Zelfbouw is heel goed te doen, geheel naar eigen wensen en behoeften Toepasbaar op bijna alle plaatsen, zelfs in een ton als het moet. Bij vervanging, na vele jaren nog goed bruikbaar als normale verlichting, voor als je gaat aquascapen bv: Dus ja, LED is een blijvertje, voor wat dan ook. Cabis.
  17. 9 points
    Heeeyyyyy liefhebbers , Deze ronde kan ik jullie niet onthouden : Op speciaal verzoek van Don van DNA , ga ik splinternieuwe strain Banana x Sour Secret maken. Het eind resultaat zal mede gebruikt worden voor de inschrijving bij meerdere cannabis cups. Ik heb nog geen verdere info mbt de strain , maar dat zal ik Don zeker vragen eerdaags. Het is de bedoeling dat Gobru ook een ronde doet met deze strain , en Breaker ook . Setup : Tent 1.50 x 1.50 x 2.00 Filter en box 1500m3 Inblaas 1000m3 36 x 11li 1x Gavita Pro 1000W Soil : DNA-Mills Ultimate Soil met kurk Nutrients : Mills Nutrients Vitalize , C4 en PK Booster
  18. 9 points
    Naar aanleiding van, en gewoon omdat het er nog niet was een artikel over de Tensio meter. https://www.blumat-shop.de/Blumat-Digital/?language=en&switch_country=NL&gm_boosted_category=Blumat-Digital&Blumat-Digital=&cat=c84&cPath=84 https://www.blumat-shop.de/images/image/blumat-digital-en.pdf Allereerst, wat is het en wat doet het. Een tensio gebruik je om het waterverbruik in een aarde pot te meten. Of toch hoeveel vocht er aanwezig is. Dat doet het toestel door de zuigkracht van het medium te meten, een vacuüm meting dus. Even het principe erg simpel: aarde werkt als een spons dus daarmee vergelijk ik het even. Als je een spons in een bordje water legt zal deze het water op zuigen zodat er na een tijdje geen water meer in het bordje staat. Gooi je nou gelijk nog een glas water over die spons dan geraakt deze verzadigd en loopt het water er weer uit. Zuigkracht dus, of door verzadiging het gebrek daaraan. Hoe werkt dit in de Tensio meter: deze bestaat uit een buis met aan de bovenzijde een meetmodule opgeschroefd en aan de onderkant een aardewerken kegel. Deze kegel is de scheiding tussen het inwendige van de meter en de aarde in je pot. Doordat de buis gevuld is met water en de kegel wel vocht doorlaat zonder het te laten weglopen kan je dus verbinding maken tussen de zuigkracht van de aarde en de sensor dewelke negatieve druk, vacuüm dus, meet. Nou hoe aarde eruit ziet weten we wel dus maar eens kijken hoe we het ding aan de praat krijgen en we kunnen gaan meten. Nou beginnende met een nieuwe meter: nadat je hem hebt uitgepakt doe ik hem gelijk helemaal opvullen met water, gewoon kraanwater is goed hoor, regenwater is ook prima al je je platjes daarmee water geeft. Daarna zet ik de, na de sensor te hebben gereset,n de kop erop en zet het geheel in een beker water. Dit doe je om de kegel de verzadigen met water. Goed uurtje zou moeten volstaan, zo dik is die kleilaag niet hoor. Eventueel nog even weer aanvullen, en resetten en klaar, normaal zou hij nu 0 moeten aangeven, de buis is vol en vermits ie net in water heeft gestaan kan er geen spraken zijn van zuiging. Een kleine blijvende luchtbel vormt hierbij geen probleem. Voor een meter die al gebruikt is, soms is de kegel wat vuil, even opfrissen met staalwol of fijn schuurpapier maakt de overdracht weer iets beter. En dan verder zoals een nieuwe. Als ik oogst gaat mijn meter vaak gelijk in een beker water dus ik kan, na bijvullen en resetten weer gewoon verder in de volgende ronde. Nu kan je de meter dmv een draaiende beweging, als het ware in de aarde "schroeven". Probeer dit wat in 1 lijn te houden, je wilt dat het ding strak stevig in de aarde zit en de kegel goed contact maakt met de aarde. Desnoods vul je wat aarde aan en druk je hem rondom wat aan. In het begin wat water rond de tensio gieten zodat de aarde wat inzinkt is ook fijn. Oh ja, waar plaats je hem, nou 1 op een plek waar je hem kunt aflezen natuurlijk en 2 ergens halfweg de potrand en je plantje is prima. En dat was het zowat, geef hem een uurtje om zich even te zetten en aan te passen, de nauwkeurigheid verhoogt naargelang de kluit voller wordt, en dan kan je gaan meten. Nou om te beginnen, ideale waarden 90 a 120 mBar, beste meet moment, net als het licht aangaat. Op dat moment heeft de dame in kwestie net 6 of 12u in het donker gestaan, verbruikt ze dan geen vocht en is het vocht gehalte in de kluit stabiel. Kleine plantjes verbruiken amper wat dus dan ga je weinig moeten doen om op die 90mBar te blijven al heb ik men kleintje liever iets droger staan zo rond de 150, laat ze der maar om zoeken. Worden ze groot en sterk van. Echter als ze een pak groter zijn en vol in de bloei zitten dan is het amper mogelijk om die 90 te halen. Ze doen er bij mij vaak al 20-30 Mbar bij tussen meting en de tijd dat ik nodig heb om water te halen en voeding te mengen. Das 30mBar op een kwartier. En das gelijk een beetje een van de zere punten, het is een moment opname, daarom doe ik voor mezelf ook steeds netjes noteren elke dag wat ik meet en geef. Hiermee kan je mooi een grafiekje opstellen en ga je sneller " de feeling" krijgen hoeveel je moet geven. Een grafiekje van Wietefras ter illustratie. Deze mooie grafiek bevestigd voor mij men buikgevoel dat ik al die tijd de meter goed interpreteer en daarop men watergift bepaal. Paar voorbeeldjes, tenzij anders aangegeven meten we op het ideale moment, licht net aan dus. Ff geen onderscheid over potgrootte of welke fase da dame zich in bevindt (groei/bloei) of het jaargetijde waarover dadelijk meer. Ook even ronde cijfers, hoe of wat moet je zelf bepalen, watergeven moet je leren en de tensio is een waardevolle hulpmiddel daarbij. Ik meet 100mBar en gooi der een liter in, dag erna heb ik 110mBar, prima ze verbruikt dus een liter per dag. Meet ik 50Mbar is die liter veel te veel en geef je niks, dag erna nog steeds ver onder de 100, proficiat je ben ze aan het verzuipen. Laat maar eens eerst ff opdrogen naar 200mBar en begin dan met een kwart litertje en vertrek vanaf daar. Ander verhaal, we meten 250 en gooien der een liter in, dag erna gaat ze zelf al naar 300, dan moge het duidelijk zijn dat die liter niet genoeg is en moet je dus meer geven, doe dit niet al te drastisch, je bent nog steeds beter af met te weinig als teveel. Nou dit zijn enkele praktische voorbeelden, in mijn ervaring en met hoe ik kweek lig ik al lang nimmer wakker van die 100mBar. Ik hang zo gewoonlijk tussen de 100 en 200 wat meer realistischer is om stabiel te houden. Immers als ik de tent opentrek als het licht net aan is en ik gooi der een liter in dat zakt de meter vaak naar 50-60 wat dus feitelijk te nat is, echter staat ze dag erna weer ergens tussen die 100-200. Prima toch als je maar elke keer ergens in die zelfde range zit, 10mBar is echt niks hoor, staar je der dus niet op blind. Nog een voorbeeld, als ik een avondje ben wezen pilsen en ik moet de juf nog water geven en die tensio knalt voorbij de 400, doe ik gewoon wat ze anders krijgt, je meet immers een eind later in "haar dag" dus ze heeft ook al meer gedronken, net als jij. Gooi er dan niet het dubbele in want dan ga je der stress bezorgen, als je dan toch al boven je theewater bent laat je die tent beter dicht, ze zijn sterk en je hebt ze veel liever te droog als te nat. Nou om ff terug te komen op die potmaat en het jaargetijde, het spreekt voor zich dat je in 8ltr potje minder kwijt kunt als in eentje waar je zo een zak aarde in kwijt kunt. Ook is het nogal wiedes dat als wij hartje zomer in een hittegolf liggen te puffen dat de dames dat ook doen, dus dat beinvloed het verbruik ook behoorlijk. Ik geef in zo'n periode ook geen voeding meer mee, ze heeft er toch niks aan terwijl ze zich probeert koel te houden en je stapelt dus voeding op. Maar dat terzijde. Nou hun nukken er ook nog even bij, hebben ze die, ja eentje die erg belangrijk is, de rest is een kwestie van er ervaring mee op te doen en regelmatig controleren. Controleren doe je iig als je metingen krijgt die afwijken dan van wat je verwacht te meten. Soms al je doe boel wat laat opdrogen verliezen ze wat vocht door de kegel die immers water doorlaat om het drukverschil te kunnen meten. Is nou de zuigkracht van de aarde te droog dan gaat deze vocht uit de buis trekken met als gevolg dat deze langzaam water verliest en dus gaat afwijken. Regelmatig eens controleren en wat bijvullen en resetten is de boodschap. In een enkel geval krijg je meting die langst geen kanten kunnen kloppen. Dan controleer je hem, vul je bij en reset je.Heb je de dag erna weer zo'n idiote uitkomst en mis je weer water in de buis dan wordt het tijd om je meter te verplaatsen. Want dan mag je der vrij zeker van zijn de de juffer haar voetjes om de kegel heeft zitten en deze als waterbron gebruikt. Voorzichtig verplaatsen (een pootstok kan je al helpen een gat voor te boren om zo min mogelijk wortel te beschadigen) en wat natter kweken. Ik denk dat ik nou het meeste wel heb gehad, ik kan een ieder zulke meter aanbevelen, zeker beginners zullen er sneller het water geven onder de knie krijgen, en ik durf wedden dat de ervaren rotten die het toch eens willen proberen zullen merken dat ze al die tijd te nat gekweekt hebben. Ik geef op een nieuwe ronde en een pot aarde die ik ruim op voorhand heb in gewaterd en weer laten uitdrogen voor ik het boontje plant heb vaak de eerste maand geen water, ze heeft het immers nodig en mijn potten zijn altijd ruim zat, tot nou toe rond de 20 liter, nou eentje van 40l. In deze periode zakt de tensio misschien 10mBar per 3-4 dagen, pas als de tensio alle dagen een verlies van 30-40mBar laat zien weet ik dat ze de pot heeft in gepalmd en lekker aan het drinken is.
  19. 9 points
    Ik heb hun al 3 x gemaild of ze geen banner op weedforum zouden willen nemen LOL,. maar helaas
  20. 9 points
    Ach tja,. ik roei met de riemen die ik heb John,... Dit weekend door drankmisbruik een beetje minder snel geroeid,. leuk die visite.. maar de volgende dag ,... Wat ik wel heb gedaan,... filterdoek voor de lucht intake gemaakt,.. Vloertje in 2 delen gemaakt, zodat ik ze later er nog weer uit kan pakken als ik de kast schoon wil maken, filterdoek wil vervangen,.. of ... ' Passieve lucht intake in de bodem,.. wel veel kleine gaatjes,.. Ik vond de gaatjes toch aardig klein, dus maar een paar grotere gaatjes er bij geboord, en een soort van geleiders op de balkjes vast gezet,.. wieltjes onder lekbak gezet,.. Lekbak 90x90x 32cm wieltje aan de linkerkant in zijn geleider,.. Wieltje aan de rechterkant, ik heb hier de zijkant van de bak tot bijna op de vloer laten door lopen zodat niet alle verse lucht niet direct door de afzuiger word opgezogen, maar ook via de andere kant van de bak naar boven zal komen. Moederplantjes en stekken kunnen eerst ff er in staan tot we weer verder gaan klussen ik moet morgen eerst weer nieuwe hoekijzertjes gaan halen, ik heb het gevoel dat er al wel 380 van die dingen heb gebruikt, Maar nu nog de laatste zodat ik weer verder kan met de deuren,.. en scrognet
  21. 9 points
    Weedforum.eu cup We zijn op de achtergrond altijd bezig om het forum vernieuwend te laten blijven. We houden daarom ook verschillende acties. Dit keer willend we dan ook weer met iets speciaals komen. Een jaarlijks terug kerende event,..de weedforum.eu cup, een cup waar je als sponsor van het forum aan mee kunt doen in 4 categorieën, Sativa, Indica, Hybride en Autoflower. Waarin zal de weedforum cup verschillen bij de bestaande cup's? Om uberaubt mee te kunnen doen met een soortje zal er van de ingeleverde wietje ook een kweekverslag online moeten staan in de breederhoek. Op deze manier kan de jury zien onder welke omstandigheden een plant van zaadje tot eind product is gekomen. Maar ook voor de breeders is het leuk om naar een verslag van hun winnende soortje terug te kunnen verwijzen. We willen van de weedforum cup een cup maken van liefhebbers voor liefhebbers...
  22. 8 points
    Een paar punten die me te binnen schieten: Temperatuur beheersing onder LED vind ik echt te gek. Het is gemiddeld tussen de 20-26 graden geweest en dus veel beter te beheersen, ook bij warme dagen. Planten lijken iets langer te doen met de voeding\verdamping, maar het is dus niet zo'n erg groot verschil. Ja misschien als je te maken hebt met hele warme dagen onder HPS, dan zullen de planten aanzienlijk meer slurpen. Maar onder dezelfde temperaturen denk ik dat het niet veel uitmaakt. De uiteindelijke hoogte van de planten is ongeveer gelijk aan HPS, maar ik merk dat de internodes en bladeren veel gelijkmatiger zijn. Hoe het er nu naar uitziet, mits het minimaal 30 grams plus planten worden ga ik meer dan 1 gram de watt kweken wat me onder HPS nooit is gelukt (zonder co2). Met HPS had ik in dit hokje maximaal 3x 600 watt hangen, maar dat lukte alleen in de wintermaanden. Nu lijken de planten hetzelfde qua opbrengt te halen, maar slechts met 1200 watt aan leds. De verdeling van het licht t.o.v. HPS is veel beter. Een HPS is 1 bulb en de planten die het dichts erbij staan hebben de meeste profijt. Nu zitten er 4 leds per 200 watt armatuur verdeeld, dus de spreiding is veel gunstiger. De toppen lijken iets compacter te gaan worden, maar dat zegt niets over het gewicht. Compact en hard kan net zo veel zijn als luchtig en groot. Dus de kwaliteit van de wiet lijkt ook beter te worden. Het lijkt erop dat ik ze iets heb overvoed in het begin, omdat ik dacht dat de planten dit aankonden. Het lijkt wat nauwer te luisteren onder LED. De leds hangen ongeveer 20cm boven de planten, dus bij het geven van voeding en andere werkzaamheden moet ik ze wat vaker omhoog plaatsen. Bij koude dagen gebruik ik de bijverwarming wat meer van de aangezogen lucht. Hoewel het met de lichten aan geen enkel probleem is want dan is het in de ruimte warm zat. zal mogelijk nog wat bij komen.
  23. 8 points
    nu super silver haze x the one smakelijk mensen haha
  24. 8 points
    aha de max zal me ook maar eens werk van maken vraag 1 : hoe ben je hier op weedforum.eu terecht gekomen . bij het opzoeken / inlezen om te starten met kweken google> bracht me hier , vroeger wat andere forums gedaan maar hier blijf ik plakken vraag 2 : welk beroep oefen je uit . Wegenwerken herstel/vernieuwing vraag 3 : wat zijn je hobby's . sporten, reizen, met de maten pintje gaan drinken/uitgaan, filmpje chekken , muziek,.. vraag 4 : hoe ben je in aanraking gekomen met cannabis in het middelbaar was er documentaire over/"tegen"cannabis toen het afgelopen was zij ik tegen men maat dat moeten we toch eens proberen , weekend erop hadden we jointje gefixt en sinds dien .. vraag 5 : sinds wanneer kweek je en hoe heb je het virus te pakken gekregen geen idee hoe oud ik was maar vroeger wat lowryders buiten gekweekt , wat paddo's, en dan volledig systeem gekocht 400w hps maar was bij maat en is nooit iks van gekomen wegens huurbaas.. vraag 6 : Wat is de leukste soort wat je hebt gekweekt. royal medic vraag 7: Wat voor wiet vind je het lekkerste om te roken? afhankelijk van de situatie/omgeving , royal medic ,purle haze, bubble gum vraag 8: wat is je favoriete hasj (speciaal voor G ) gobru dus niet zoveel ervaring , marokaanse hash van de shop vraag 9 : wat is je grootste blunder die je ooit hebt begaan in je bestaan als hobby kweker . ongeduldig bij het kiemen/zaailingen vraag10 : hoe staat jou omgeving tegenover cannabis . Veel vrienden roken dus niet echt probleem , de vrouw is er wat tegen maar ze tollereert wel dat ik (kleinschalig)kweek en rook maar liefst wanneer ze gaat slapen of ik niet bij haar ben vraag 11: wat spreekt jou het meeste aan om je eigen rokertje te blijven kweken lichtere wiet , en medisch voordeel bij men reuma. en het kweken zelf spreekt me enorm aan ! vraag 12 : wat gebeurt er met je als je naar je planten kijkt Zorgt voor ontspanning vraag 13 : waarom zit je op weedforum.eu Om bij te leren , en anderen hun kweekjes te zien, als liefhebberij / hobby vraag 14 : hoe denk jij dat de achterdeur problematiek kan worden opgelost / vraag 15 : ga je naar feesjes en festivals avondje weg sla ik niet af al is dit wel niet zozeer meer feestjes/festival ben rustiger of vroeger al gebeurd het nog wel soms vraag 16 : ga je naar meetings ja nee en waarom . Niet in vooruitzichten , geen idee.. Groeten
  25. 8 points
    Beste lezers en leden van het forum, We zijn opzoek naar de leukste mooiste. (te) gekste foto van een wietplant op weedforum.eu als een foto iets extra's heeft of de foto spreekt je erg aan nomineer deze dan. zodat de maker van de foto kans kan maken op een paar leuke prijzen. Sponsor Lighthousestore heeft voor deze actie de volgende prijzen ter beschikking 5 zaden naar eigen keuze, van een breeder naar keuze bij Lighthousestore En een extra goed gevulde goodiebag Om het nomineren van de foto's soepel te laten verlopen maak ik voor elke maand een aparte topic aan. Zo kunnen jullie voor de nominatie van december terecht in deze topic. Een linkje naar de foto, en eventuele de reden van nominatie is al voldoende. Elke maand zal er dan een nieuwe topic komen met een poll. Leden kunnen stemmen op hun favoriete foto's. bij meer aanbod als 10 foto's zal er door Lighthousestore en mij zelf zal een voorselectie voor de poll worden gemaakt. Gewoon een leuke actie vanuit lighthousestore om mensen van het forum te motiveren meer leuke foto's te posten, en eens kennis te laten maken met hun gigantische zaden keuze.

Announcements