• Anker en Anker Advocaten
    Omnipotent
    Growers Choice
    PGMC
  • Announcements

    • karel kweker

      Weedforum Nieuwe Leden.   12/03/2017

      weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 
Milieudelict

Relais (hoe en waarom) Houd het veilig!

Recommended Posts

Relais (hoe en waarom)

Zelfvoorzienend kunnen kweken is natuurlijk een geweldige hobby en een goede manier om jezelf van zuivere- medicinale dan wel recreatieve cannabis te voorzien maar het is wel belangrijk om dit op een zo veilig mogelijke manier te doen en omdat niet iedereen op de hoogte is van de juiste manier van installeren en schakelen van de elektrische apparatuur heb ik besloten om dit stukje te schrijven.

Ik zal proberen om alles zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, dit in combinatie met foto’s en een aansluitschema waarbij ik de schematische symbolen zo veel mogelijk achterwegen heb gelaten zodat iedereen het kan begrijpen.
 

Tevens dien je er wel ook voor te zorgen dat je over enige kennis van elektrotechniek beschikt, je moet snappen wat je aan het doen bent.
Werk altijd spanningsloos, gebruik de juiste draaddiktes (met 2,5mm² zit je altijd goed), gebruik waar het kan liever draad met een vaste kern en bij flexibel draad altijd eindhulsen gebruiken en in combinatie met de juiste tang om deze aan te knijpen.
Werk altijd geaard.

 

Verwar ook niet het concept veilige spanning met laagspanning.
Veilige spanning (gebruikt in onze stuurstroom) gaat tot max 120Volt gelijkspanning en max 50Volt wisselspanning.
En wat is laagspanning precies? Nou alles tot 1000Volt wisselspanning(AC) en tot 1500Volt gelijkspanning(DC) noemen wij laagspanning. Laagspanning is dus niet het zelfde als veilige spanning! De 230V uit je stopcontact is de laagspanning en wel degelijk gevaarlijk.

Nou staat spanning voor Voltage en stroom voor Amperage maar wanneer men spreekt over stuurstroom of stuurspanning dan bedoelt met eigenlijk het zelfde. Dit is de spanning welke nodig is om de relais spoel te bekrachtigen. Er wordt op relais altijd een benodigde spanning aangeduid voor de stuurstroom maar zoals je nu ook leest noem ik het dus (zoals vrijwel overal gebeurt) stuurstroom. Voor stuurstroom gebruiken we altijd gelijkstroom (DC).

 

We beginnen met waarom het beter is dat we een relais gebruiken:

Het (koud) inschakelen van elektrische apparaten brengt met zich mee dat er kortstondig een veel hogere stroom (Amperé) piek ontstaat en dat vinden de meeste tijdklokken niet zo prettig. Dit kan diverse gevolgen hebben voor de tijdklok zelf dan wel de daar achter gelegen bedrading en componenten en dus brandgevaarlijk zijn.
Niet alleen de stroompiek is slecht voor de contacten van je tijdklok. Wanneer een contact waar spanning op staat verbroken wordt (dus wanneer je lamp uit gaat) geeft dit een grote vonk dan bij het inschakelen. De vlamboog zoals men dit noemt wil zichzelf in stand houden. Dat is de vonk die blijft overspringen tot de contacten ver genoeg uit elkaar zijn en dit duurt slechts een fractie van een seconde. Hoofdstroom relais zijn daarom uitgerust met een vonkkamer.

 

Even een voorbeeld van piekstroom, een simpele gloeilamp trekt bij een koude start voor een fractie van een seconde ruim 10x zoveel stroom als dat hij normaal verbuikt wanneer hij gewoon brand. Nou is een gloeilamp schakelen met een tijdklokje niet zo’n probleem maar andere apparaten met veel hogere vermogens zoals afzuigers (elektromotoren), voorschakelapparatuur (ballasten/vsa) voor hps lampen en zelfs led-drivers lopen deze piekstromen bij inschakelen toch behoorlijk op.

Mijn twee Meanwell led-drivers (HLG 185H C1400B) leveren elk een nominale stroom sterkte van 1,4 Amperé maar bij inschakelen trekken ze per stuk 55 Amperé voor een duur van 900µs (microseconde) samen dus 110 Amperé.
Omdat ik niet zeker weet waar mijn tijdklok tegen bestand is gebruik ik voor de zekerheid dus ook met led een relais om de boel te schakelen.
Overigens hoef je apparaten (zoals afzuigers) die altijd aan staan en dus niet via een tijdklok geschakeld worden ook niet via een relais te schakelen.

 

Verschillende soorten relais en hun werking:

Er bestaan verschillende soorten relais, elk met het zelfde einddoel namelijk iets in of uitschakelen dmv een (veilige) stuurstroom alleen kan de werking en codering per soort relais verschillen.

 

 De werking in het kort komt op het volgende neer:
We willen de tijdklok niet overbelasten dus gebruiken we als stuurstroom een lage veilige gelijkspanning (de meeste relais vereisen 12 of 48volt DC) afkomstig van een laagspannings adapter waarvan we de plus op contact A1 aansluiten en de min op contact A2. Hiermee wordt een magneetspoel/magneetschakelaar bekrachtigd welke vervolgens de hoofdcontacten maakt of juist verbreekt.
Voorbeeld:  Heeft je relais 24Volt stuurstroom nodig dan steek je heel simpel gezegt een 24Volt adapter in je tijdklok en de bedrading van de adapter verbind je met de magneetspoel (contacten A1 en A2) om deze van stuurstroom te voorzien. Je tijdklok krijgt dus alleen die 24volts adapter voor zijn kiezen. Het relais vangt de klappen van de hoofdstroom op.

 

1907625114_tijdklokenstuurstroom.thumb.jpg.8accc176a87b2c0d2ce6943400412fe7.jpg

Hier zie je een adapter in een tijdklok. De bedrading van de adapter voorziet mijn solid state relais van stuurstroom.

 

1226131430_stuurstroom24V.thumb.jpg.495023ba875444b995d0e0cffb468ad7.jpg

Dit relais heeft 24V stuurstroom nodig.

 

809109258_stuurstroom48V.thumb.jpg.7afdba477c1edd11365a7d37af49c384.jpg

Dit relais heeft 48V stuurstroom nodig. De plek waarop dit wordt aangegeven kan dus verschillen, ook de plek waar A1 en A2 zich bevinden kan verschillen.

 

Verschillende soorten relais, hun coderingen en het aansluiten:

Zoals ik al zei bestaan er verschillende soorten relais en ik zal er een aantal behandelen. Over hoe je de stuurstroom aansluit hoef ik niks meer te vertellen want dat werkt bij vrijwel alle relais wel het zelfde. Contact A1 en A2 zijn voor de stuurstroom waarvan de plus altijd op A1 moet worden aansloten.


Wat wel nog belangrijk is om te begrijpen is het concept maak en verbreek contact. Een maakcontact sluit de stroomkring wanneer de stuurstroom aan gezet wordt en een verbreek contact verbreekt dan juist. Staat de stuurstroom uit? Dan is een verbreekcontact gemaakt/gesloten.
 

Hoofdstroomrelais:
Ook wel motorrelais genoemd heeft in principe alleen maakcontacten (hier zijn uitzonderingen op) en deze schakelen altijd in de hoofdstroom, kunnen hoge spanning en stromen aan en hebben vaak 3 of meer aansluitingen/contacten en kunnen ook nog voorzien zijn van hulpcontacten (zie foto). De hulpcontacten zijn vaak niet geschikt voor de hoofdstroom te schakelen.
 
Bij maakcontacten worden de contacten aan de bovenzijde, na inschakelen van de stuurstroom, verbonden met het contact dat daar recht tegenover zit aan de onderzijde, dit geld ook voor stuurstroom/hulprelais. Dus bovenzijde meest linker contact wordt alleen verbonden met het meest linker contact aan de onderzijde en het 2e contact aan de bovenzijde met het 2e contact aan de onderzijde enz. enz.
 Bij hoofdtroom relais zien we aan de bovenkant de coderingen L1, L2 en L3 en daar tegenover aan de onderkant zien we T1, T2 en T3. L1 wordt bij het aansturen van het relais verbonden met T1, L2 met T2 en L3 met T3.

De coderingen L1, L2 en L3 staan voor de benoeming van je 3 fasen bij krachtstroom 400/690Volt en daarom wijkt de codering van hoofdstroom relais af te opzichtige van hulp relais.


Wij gebruiken 1 Fase en 1 Nul en aangezien de Nul niet perse spanningsloos hoefd te zijn zonder Fase erbij schakelen we ook de Nul in en uit via het relais.
Hiermee voorkom je meteen de mogelijk dat je leds een beetje licht blijven  geven terwijl deze eigenlijk uit zouden moeten staan. Een andere oplossing hiervoor is je stekker andersom in het stopcontact steken… en ja dit is echt waar.

Verder kunnen hoofdstroomrelais nog voorzien zijn van extra vaste- dan wel losneembare hulpcontacten. Hierover meer bij het stukje hulprelais maar let er op dat deze hulpcontacten vaak bedoeld zijn voor stuurstroom schakelingen en dat we hier niet onze lampen mee willen schakelen. Bekijk altijd het typeplaatje van het relais aandachtig.

 

Heb je een relais waarbij de codering R1-R2 en R3-R4 voorkomen? Dan heb je een omkeerrelais te pakken welke worden gebruikt voor het omkeren van draairichtingen van elektromotoren. De contacten met de coderingen aangeduid met R.. zijn verbreekcontacten en deze willen we dus NIET hebben voor het inschakelen van onze lampen. Deze zouden wel prima gebruikt kunnen worden om een warmtebron te laten inschakelen wanneer de lampen juist uit gaan. Wanneer de spoel (A1-A2) spanningsloos is zijn de R.. contacten gemaakt.

 

759840464_hoofdstroomrelais.thumb.jpg.ac3a84be84e7b871cbfc68a055587554.jpg

Dit is een voorbeeld van een hoofdstroom relais waar eventueel een hulpcontact opgeklikt kan worden.

 

 

1809857563_hoofdenhulpralais.thumb.jpg.d76215905af5880e8e6c1e1435d2857f.jpg

Dit is een hoofdstroomrelais met vaste hulpcontacten waaronder 1 maak en 1 verbreekcontact.
Wederom kan ook op dit relais een extra hulpcontact worden geklikt.

 

                                                                                                          

Hulprelais:
Ook wel stuurstroomrelais genoemd worden in schakelkasten van bijvoorbeeld hijskranen hoofdzakelijk gebruikt voor het schakelen in de stuurstroom en zijn vaak maar geschikt voor lagere spanningen of stroomsterktes van enkele Amperé’s, let dus altijd goed op de gegevens op de zijkant van het relais.
Hoewel mijn leddrivers door veel hulprelais prima geschakeld kunnen worden zal dit met hps lampen en balasten toch anders kunnen zijn.
Voor het schakelen van hoge vermogens kiezen we liever voor een hoofdstroomrelais maar ik ga de hulprelais hieronder wel nog even bespreken omdat dit een hoop verwarring weg kan halen en men een beter onderscheid zal kunnen maken en eventuele hulpcontacten aanwezig op een hoofdstroomrelais kan herkennen.

Hulprelais kunnen zowel maak- als verbreekcontacten hebben of een combinatie van beide en de coderingen op een hulprelais zijn anders dan die van een hoofdstroomrelais. Contact A1-A2 voor de aansturing blijft wel het zelfde. In het simpelste geval worden maakcontacten aangeduid met NO (normaly open) wanneer de stuurstroom aangezet wordt sluit dit contact. Verbreek contacten kunnen worden aangeduid met NC (normaly closed).
Wanneer een NO contact gemaakt is zal een NC contact verbroken zijn en visa versa.

 

Bahalve de aanduidingen NO NC staan er meestal cijfers bij.
Elk contact heeft een tweecijferige codering.

Het eeste en dus meest linker contact begint altijd met een 1, het 2e contact vanaf links begint met een 2, het 3e met een 3 enz.enz.

Dus het eerste cijfer van de 2 cijferige code is de positie op het relais. Het 2e cijfer geeft aan of we een maak of een verbreek contact hebben.

Maak contacten hebben aan de bovenzijde van het relais het cijfer 3 en aan de onderzijde het cijfer 4.
Verbreekcontacten hebben aan de bovenzijde het cijfer 1 en aan de onderzijde het cijfer 2.

Zie je aan de bovenzijde 13? Dan is dit het 1e contact vanaf links en dit is een maakcontact.

Zie je aan de bovenzijde 11? Dan is dit het 1e contact vanaf links en dit is een verbreekcontact.

Zie je aan de bovenzijde 43? Dan is dit het 4e contact vanaf links en dit is een maakcontact.

Het 2e cijfer aan de onderkant is opvolgend van die gene boven aan. 13 aan de boven kant is dus 14 aan de onderkant.

Kort gezegt zou je alleen op het 2e  getal van het cijfer kunnen letten.
Pas wanneer je aan de hand van een schema meerdere relais in een uitgebreide schakeling zou moeten aansluiten dan heb je deze coderingen pas echt nodig.

 

1958092550_hulprelaiscodering.jpg.f88e412271941cc0c45978bc66ae3d0f.jpg

 

Verder bestaan er nog Universeelrelais welke eigenlijk het zelfde doen als hulprelais maar dan zijn deze uitgerust met wisselcontacten. 1 contact aan de bovenzijde doet dienst als wissel (zowel maak als verbreekcontact) naar 2 contacten aan de onderzijde. Als aan de onderzijde de een verbroken is is de ander gemaakt en omgekeerd.  Dit principe kan je vergelijken met hotelschakelingen, een voorbeeld hiervan in je eigen huis is dat je vanaf 2 verdiepingen de zelfde lamp aan en uit kan schakelen met 2 verschillende schakelaars. Ook kan je hiermee bijvoorbeeld zorgen dat het ene apparaat aan gaat zodra de andere uit gaat.
 Op universeelrelais kom je ook weer deels afwijkende coderingen tegen en om het makkelijk te houden gaan we deze niet behandelen. We hebben dit soort relais niet nodig en ze willen ook wel eens sneller slijten.

Het zelfde geld voor speciaal relais. Zoals bijvoorbeeld noodstop relais of relais met een tijdfunctie, opkom- of afval vertraagd. Met tijd relais zijn een hoop leuke schakelingen te bedenken zoals far red leds die maar kort aan staan of op een ander moment in of uit moeten komen dan je andere lampen.
Wederom afwijkende coderingen en ik ga ze niet behandelen en vermijd dit soort relais.

 

Mocht je ergens een wisselcontact voor nodig hebben dan kan je hiervoor ook een hulprelais gebruiken, als je aan de bovenzijde een bruggetje plaatst tussen een NO en een NC contact dan heb je het zelfde effect. Boven komt er dan nog 1 draad bij voor de ingaande spanning en onder heb je 2 draden voor de uitgaande spanning waarvan er 1 spanningsloos is zodra de ander onder spanning staat.

 

Welke ik wel nog even wil behandlen zijn solid state relais:

Deze gebruik ik zelf namelijk. Ze werken doordat de stuurstroom een intern ledje laat branden, tegenover dit ledje zit een LDR wat een lichtgevoelige weerstand is. Je kunt de LDR zien als een licht sensor welke geen bewegende delen nodig heeft om de stroomkring van de hoofdstroom te sluiten. Mijn vorige relais gaf een harde tik bij in- en uitschakelen wat soms erg hinderlijk was als ik in bed lag.

Voordelen: geen bewegende delen, geen geluid bij inschakelen, geen slijtage en zijn met een lagere spanning aan te sturen dan de meeste andere relais. De meeste relais vragen 12 of 48V voor de stuurstroom welke je ook exact dient aan te houden terwijl mijn solid state ralais met 3V tot 32V aan te sturen is wat uiteraard weer iets minder stroom kan verbruiken en een breder bereik heeft. Als adapter zou je bijvoorbeeld een oude telefoonlader kunnen gebruiken.

1 groot nadeel: ze hebben vaak maar 1 contact en je onderbreekt dus alleen je fase en niet je Nul. Wel zou je er 2 kunne combineren om ook de Nul te verbreken.

Kwa aansluiten is het simpel, A1 en A2 ontbreken hier maar je ziet duidelijk een lage spanningswaarde aangeduid aan de onderzijde van het relais en de symbolen van plus + en min -.
Hier sluit je de stuurstroom die binnen dat bereik valt op aan, + op + en - op -.

Aan de bovenzijde zie je de hogere spanningswaardes aangeduid en hier sluit je de hoofdstroom bedrading op aan.

 

1636546303_solidstateralais.thumb.jpg.c8ca3d4608e12642bec69c964b89ce98.jpg

Hier zie je een solid state ralais.

 

Hier volgt nog even een versimpeld-aansluitschema:

Dit is hoe mijn schema er uit zou zien met een hoofdstroomrelais ipv solid state relais, ik heb de meeste symbolen weg gelaten en vervangen door tekeningen.

Ook zie je onderin een installatie automaat (zoals je in je groepenkast vind) getekend waar ik later nog op terug zal komen. Op dit moment gebruik ik zelf nog een smeltzekering ipv een automaat. Wanneer er een te hoge stroom gaat lopen of wanneer er kortsluiting ontstaat om wat voor reden dan ook dan zal deze zekering doorbranden en mijn kweekkast spanningsloos worden. Omdat deze zekering een lagere waarde heeft dan mijn groepenkast zal (in theorie) de groep zelf niet uitvallen. Het voordeel is dat andere apparaten of verlichting in huis het gewoon blijft doen, het nadeel is dat je pas door hebt dat je setup uit staat als je er zelf bij gaat kijken.

 

Aansluitschema2.thumb.jpg.d5047eded1b9ab5f6753213324a752a7.jpg

 

 

 

schakelbord.thumb.jpg.8ec303884975ac4fd16c29f1528f5389.jpg

En zo ziet dit er in de praktijk uit. De drivers ver uit elkaar ivm hun eigen warmte afgift. De stopcontacten daartussen schakelen de lampen en koelblokken van de leds.
Het rechter stopcontact zit niet op het relais (en dus ook niet op de tijdklok) geschakeld en deze dient voor mijn ventilatoren of softbox etc, apparatuur die altijd aan staat.

 

 

Tot slot, wees je er van bewust dat ook relais niet het eeuwige leven hebben, ook deze zullen ooit kapot kunnen gaan alleen zouden hier zomaar jaren dan wel tientallen jaren aan voorbij kunnen gaan.  Als je een installatieautomaat of smeldveiligheid gebruikt zal hierdoor vrijwel nooit schade aan je apparatuur kunnen ontstaan. Hooguit dat als een relais kapot gaat dat je lamp niet meer aan of juist niet meer uit gaat. Ik zal later een stuk schrijven (of misschien deze aanpassen) over het gebruik en installeren van overstroom of kortsluitings beveiligingen dmv een installatieautomaat of smeltzekering.

 

De oorzaak van een defecte relais is dat er bij het verbreken van een contact er een vonk/vlamboog ontstaat welke aanslag achterlaat op de contact punten.
Hierdoor maken de contactpunten minder goed contact, de weerstand loopt op en stroom gaat moeizamer lopen, omdat de achterliggende apparatuur wel zn benodigde stroom probeert te trekken kunnen er hogere stromen gaan lopen. Wanneer je geen overstroom of kortsluitings beveiligingen gebruikt dan kan dit gevolgen hebben voor de achterliggende bedrading en verbindingen.

Wanneer er een hogere stroom gaat lopen dan je bedrading kan verdragen kan dit toch weer gevolgen hebben voor de brandveiligheid.

 

 

To be continued...

 

Be safe!!!

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

een relais moet je dus gebruiken met hps/hpi lampen met voorschakelapparaat..( vsa )...of magnetische tl lampen met voorschakelapparaat..(vsa )..ivm hoge aanloop piekstroom

 

-  hebben electronische TLS ook last van hoge aanloop stroom?

-  idem voor Electronsche lampen zoals  evsa dilux/lumatec ?

-  idem voor LED ?

-  idem voor spaarlampen?

-  andere soort verlichting?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, DeVos said:

een relais moet je dus gebruiken met hps/hpi lampen met voorschakelapparaat..( vsa )...of magnetische tl lampen met voorschakelapparaat..(vsa )..ivm hoge aanloop piekstroom

 

-  hebben electronische TLS ook last van hoge aanloop stroom?

-  idem voor Electronsche lampen zoals  evsa dilux/lumatec ?

-  idem voor LED ?

-  idem voor spaarlampen?

-  andere soort verlichting?

 

 

Volgens mij geld voor alle elektrische apparaten wel dat ze last hebben van piekstromen bij opstarten.

 

Ik heb vroeger  zelf jaren lang meerdere terrariums met 200Watt aan gloeilampen aan een goedkope tijdklok met daarin weer een verlengsnoer gehangen en nooit een probleem mee gehad. Tot op een dag de klok het gewoon niet meer deed.

 

Het is verder ook niet bedoeld om mensen bang te maken maar bedoeld om er voor te zorgen dat mensen gewoon geen risico nemen en zich er ook van bewust zijn. Het is ook niet zo dat je tijdklok er in een mum van tijd mee op houd of dat als je geen eindhulsen gebruikt dat dat snel een probleem geeft. Ook als je tijdklok door zou branden zal dat echt heel heel heeeel heeeeeeel zelden brand geven maar het behoort wel tot de mogelijkheid.

Elektra kan gevaarlijk zijn maar zelfs de meest knullige bouwsels zullen misschien wel jaren prima kunnen werken en daarna misschien wel enkel alleen uitvallen. Maar het kan ook erger uitpakken, dat kan volgende week zijn maar ook over 2 jaar.

 

Het is vooral indekken voor op de langere termijn en ik slaap er iig een stuk beter door wetende dat er eigenlijk niks mis kan gaan met mijn installatie. Ik ben ook maar een mens en ik kan fouten maken, vergeet ik een eindhuls aan te knijpen of een contact van een relais goed aan te draaien dan zorgt de manier waarop ik mijn schakelbord heb gebouwd er voor dat de boel goed beveiligd is en er geen ernstige gevolgen aan kleven. Wat niet weg neemt dat je alles wat je doet wel even dubbel moet checken.

 

Tevens hebben wietkwekers een slechte naam en er wordt vrijwel altijd geroepen dat er sprake is van brandgevaar. Stel je wordt er ooit mee gepakt dan is het iig ook fijn dat ze je er niet harder op kunnen pakken omdat je een amateuristische installatie hebt draaien.

Als je je zaken goed geregeld hebt breng je andere er niet mee in gevaar.

 

Ik ben zelf werkzaam in onderandere de industriële elektrotechniek, heb veel met krachtstroom te maken, werk bijna dagelijk met relais schakelingen en ben bevoegd voor het werken aan installaties tot 1.000Volt. Regelmatig kom ik het nog tegen dat er bijvoorbeeld zware krachtstroommotoren worden aangestuurd door een installatie zonder eindhulsen aan de bedrading en dat gaat dan al 10 jaar goed. Bij een andere identieke hijskraan die net zo bedraad is sneuveld er daarin tegen elk jaar wel 1 of 2 relais.

Bij zo'n hijskraan wordt er 500x per dag dus een koude start op de hijsmotor uitgevoerd vaak zelfs 10 tot 20 keer in een minuut.  Het lijkt verder compleet willekeurig, op de ene plek gaat het altijd goed en op de andere plek treden er wel eens defecten op.

 

Kortom vaak gaat het allemaal gewoon goed maar je kan jezelf er op deze manier van verzekeren dat dat ook zo blijft.

 

Als jij 200Watt aan spaarlampen aan een verlengsnoer aan een tijdklok wil hangen denk ik dat dat prima kan. En dan koop je eventueel gewoon om het jaar prefentief een nieuwe tijdklok. Lampen zonder voorschakelapparatuur hebben lagere piekstromen. Ik zei bijvoorbeeld 10x zo hoog bij een gloeilamp maar bij mn leddrivers is die piekstroom 40x hoger dan zn nominaal verbruik.

 

Verder was ik anderhalf jaar geleden ook niet veel verder onderlegd dan een basis elektrotechniek die ik mijzelf heb aangeleerd dmv hobby's en klussen en via anderen etc.

Inmiddels heb ik een andere baan, in zeer korte tijd heb ik erg veel geleerd, veel ervaringen opgedaan en diverse opleidingen en trainingen met succes afgerond maar verder weet ik ook niet alles en leer ik elke dag nog nieuwe dingen.

 

Deze relais schakeling die ik in dit topic laat zien is het meest eenvoudige wat er bestaat op dit gebied en kan eventueel een groot verschil maken en daarom wil ik dit graag met jullie delen.

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Milieudelict  ben het helemaal met je eens hoor!!.....een davin of een zelfmaak relais zijn de kosten niet.....en je slaapt veel beter denk ik...:huh:

ik stelde de vraag om misverstanden uit de weg te halen...

doe het safe of doe gewoon niet!!! ;) en spul met magnetische vsa moet ook eigenlijk niet kunnen...;)

 

zoals je zei...jammer dat wat je ook doet....de ""geleerden"" in de media... blijven altijd spreken van brandgevaarlijke toestanden.

 

ik ken tropische vogel kwekers met veel magnetische TLS met een gewoon chaep ass.. tijdschakel klokje van action/gamma.......:wacko:, als je wat zegt....dan staan ze te kijken alsof ze water zien branden.:D

mja...als je dan zegt dat als de klok vast brand....dat dan de vogels van hun dagritme..dus broedsheid ritme af zijn....en dus dat ze de vroege voorjaar kweek wel kunnen schudden.....dan gaan ze pas luisteren....:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dankjewel voor deze topic , dat zet ff aan het denken ; hier loopt het aquarium al járen op hetzelfde klokkie , dat gaan we eens vervangen voor een nieuwe. 

(Koffieapparaten schijnen ook z'n lekker koffie te zetten iedere morgen als mensen nog slapen ......(bij mij niet))

Serieus bedank.

;)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Hier heb ik even een goed voorbeeld van de gevolgen van een slecht contact:

 

Een motorbeveiliging (vergelijkbaar met een installatieautomaat) waar achter een elektromotor van 500Watt staat geschakeld trad in werking en na resetten gebeurde dit steeds opnieuw.

 

Er bleek een slechte las in de kabel te zitten (een las is een punt waar 2 kabels met elkaar verbonden/verlengd zijn) en op dat punt was de bekabeling inmiddels al aan het weg smelten. Na een nood reparatie (stuk er tussen uit gehaald) kwam de zelfde storing een paar uur later opnieuw maar dit keer trof ik het zelfde probleem in die zelfde kabel aan maar dan 50 meter verderop waar overigens geen lasverbinding zat.

 

Op onderstaande foto zie je dat het koper wat ik gestript heb (dit was dus een dichte kabel) helemaal zwart is geworden. Dit geld voor de gehele lengte van de kabel en deze moest dus ook vervangen worden.

 

IMG-20191113-WA0003.thumb.jpg.af4c9b7a0dcc3e249d8b504b3dace2a7.jpg

 

Deze situatie kan je 1op1vergelijken met wat er gebeurd als je tijdklok of relais slecht contact maakt wanneer er in de loop der jaren aanslag op de concactpunten ontstaat.

De gebruiker, een motor, een leddriver, een vsa, elk elektrisch apparaat,  zal proberen toch de benodigde stroom te trekken door de kabel of verbindingen van de kabel welke een verhoogde weerstand hebben, veroorzaakt door een slecht contact of slechte verbinding. Dit kan ook een kroonsteen of relais zijn waarvan je de schroef niet goed hebt vastgedraaid of flexibele kabels zonder eindhulsen of eindhulsen die je vergeet aan te knijpen of aanknijpt met de verkeerde tang.

De stroomsterkte loop op tot hogere waardes dan waar de bekabeling voor geschikt is en deze zal heet worden.

 

Nou heb je thuis natuurlijk ook gewoon een groepenkast met installatieautomaten welke gewoon zijn werk zal doen en de industriële variant automaat in bovenstaande situatie slaat wat later af dan die bij je thuis maar toch kan er precies het zelfde gebeuren.

Als de automaat op je schakelbord een lagere waarde heeft dan die van je groepenkast zal deze bij overstroom altijd als eerste afslaan (bij kortsluiting vaak beide)  en zal de bedrading in de muren van je woning in ieder geval nooit schade oplopen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now