• Anker en Anker Advocaten
    Omnipotent
    Growers Choice
    PGMC
  • Announcements

    • karel kweker

      Weedforum Nieuwe Leden.   12/03/2017

      weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 
Sign in to follow this  
OutdoorKing

OutdoorKing's Update vd Guerilla Gids

Recommended Posts

Het is ondertussen al een tijd geleden dat ik de guerilla gids heb neergepend. In deze tijd heb ik nieuwe kennis en inzichten opgedaan die ik met deze update wil meegeven. De grootste bijdrage gaat over bemesting. Hier heb ik me de laatste twee jaar enorm in verdiept. Dit is dan ook het enige gedeelte uit de oude guerilla gids dat vervangen zou moeten worden wegens onzuiverheden. De andere zaken zijn uitbreidingen en vindingrijkheidjes die voor sommigen nuttig kunnen blijken en voor anderen niet van toepassing zijn.

 

Uiteraard heb ik de waarheid niet in pacht, zie wat ik hier onder schrijf dus voornamelijk als mijn mening die misschien ook voor jou nuttig kan zijn om eens uit te proberen.

 

 

 

Deel 1: DE GUERILLA-TOOLKIT

 

Algemeen:

GSM niet meenemen of afzetten

DEET tegen die kutmuggen

Schaar

Mes of snoeischaar

Touw

WC-papier, dit gebruik ik vaak als 'excuus' om uit de bosjes te komen

Bescherming tegen zon: ik ben fan van een hoedje

Papier en potlood voor notities

Drinken + eten

Zorg dat je een verklaring klaar hebt waarom je in het wild aan het wandelen bent. Ik ben tegenwoordig meestal een amateur fotograaf die had gehoord dat er hier een koppel nachtzwaluwen zat.

 

Voor het klaarmaken van een (nieuwe) spot zou je kunnen gebruiken:

-je startgift aan meststoffen

-scherpe (leger)schop, slijpen kan met een metaalvijl.

-sterke spitvork – als het in de rugzak moet passen best in 2 delen zie hieronder

-snoeischaar

-(fijne) werkhandschoenen

-als je spot in publiek gebied ligt: propere kleren zodat je niet de aandacht trekt

- camouflage ideeën: verrekijker, fototoestel + statief, gitaardoos, ...

 

 

Spitvork

Sinds ik dit heb toegevoegd aan mijn guerilla-arsenaal gaat het klaarmaken veel vlotter! Ga niet voor goedkoop nieuw materiaal, want dat staat na een halfuur krom. Ofwel koop je degelijk nieuw materiaal, ofwel zoek je oud materiaal op een vlooienmarkt of marktplaats. Vroeger werden die dingen nog gemaakt om mee te gaan. Ik heb de indruk dat de driehoekvormige tanden een teken zijn van degelijkheid.

Ik heb ze zo in twee delen verdeeld, vast te maken met een simpele bout.

 

3PwWNbj.jpg

 

 

Root trainers

Aan de dure kant, maar tegenwoordig mijn favoriete manier om voor te kweken. De wortels zien er veel beter klaar uit om aan hun avontuur in het wild te beginnen dan bij een pot zonder die typische groeven. Als je van plan bent om de planten langer dan twee weken voor te kweken kan je ervoor kiezen om slechts 2 planten per rij van 4 te zaaien zodat hun bladeren meer plaats hebben. Net voor je ze vervoert naar je spot kan je ze dan bij elkaar steken zodat er voor het vervoer wel 4 planten per rij staan.

Deze passen handig in een Action-zak of iets gelijkaardigs, best met een rits.

 

Vervoer van de oogst

-        Een vouwbare waterdichte (rug)zak kan veel in. Te vinden onder de term drybag. Beschikbaar in diverse volumes. Deze is wel niet super geurdicht.

-        Braadzak/ovenzak is geurdicht. Je hebt varianten die een rol zijn die je zelf op de gewenste lengte kan dichtknopen

-        (voedsel)emmer met deksel is ook geurdicht, maar minder compact binnen te brengen dan de twee bovengenoemde.

 

 

Geurmiddelen tegen dierenvraat

Om konijnen en reeën af te schrikken werkt een hoge gaas (50cm+) rondom elke plant het beste, maar dit vind ik zelf geen aangename klus. Daarom hier een oplijsting van zaken die deze beesten weg kunnen houden door middel van geur:  urine van mens en hond, hondenhaar (gratis te verkrijgen bij hondenkapper), hertshoornolie, essentiële oliën van look, palmarosa of andere, de oude mottenballen, Hukinol.

Je kan de vloeibare stoffen druppelen op een poreus materiaal zoals hout, of je kan een potje met deksel en gaten langs de zijkant voorzien, waar je een stuk stof of watten inlegt. Zo is je geurbom beter beschermt tegen regen en wind.

 

 

Zaaien op de spot

Enkel aan te raden als je zelf zaad hebt gemaakt of als je miljonair bent. Leg de zaden circa 24u voor het zaaien in water. Maak de grond mooi klaar, druk wat aan, zaai, bestrooi met een klein laagje zand. Daarna bedek je het geheel met stro of gelijkaardig materiaal dat je ter plekke kan verzamelen. Dit zorgt voor camouflage en dus bescherming tegen vogels, muizen en andere beesten die het op je lekkere kiemblaadjes gemunt hebben. Ik denk niet dat ik je moet vertellen dat je dit best doet met regen in het verschiet.  Werkt verassend goed!

 

 

Kiemen op de spot

2 zaken zijn belangrijk:

1. bescherming tegen opgegeten worden

2. Bescherming tegen uitdrogen en tegen te felle zon.

 

Twee verschillende manieren die hun nut al hebben bewezen:

 

Deze is bedacht en verfijnd door mastergrower Amarillo Slim van Alfemco. Op de foto zie je een vlotter waar een doek rond is gewikkeld die het water naar boven wikt. In de plastiek bak maak je gaten zodat het geheel kan ademen, laat wel ruimte onderaan zodat de planten genoeg water op reserve hebben.

 

1BbKrxC.jpg

 

1Wrb87t.jpg

 

rfvsqJG.jpg

 

 

De tweede set-up wordt jullie gebracht door Gravy. Je kan ook plastic potjes gebruiken ipv de peatpots, maar dan verlies je het voordeel dat er vocht van de ondergrond in je peatpot kan gewikt worden.

 

JWpDK1o.jpg

 

OejaMU6.jpg

 

Ik denk niet dat je Einstein moet zijn om te beseffen dat thuis voorkweken nog altijd minder risico geeft om je dure zaad te verspelen. Maar je kan steeds een proefrun draaien met hennepzaad totdat je de techniek in de vingers hebt.

 

 

 

Slakken

In het Engels slug collar, in het Duits schutzring of Schneckenkragen. Online te koop, maar best prijzig vind ik.

Een goedkopere optie, kwam van een tip die ik zopas kreeg: het grove asfaltachtige materiaal waar Dakshingles van gemaakt worden, daar kruipen ze blijkbaar echt niet graag over. Een andere tip was staalwol ring rond plant.

 

 2O2lmFN.jpg

 

 

 

Drogen in tonnen.

Dit heb ik zelf nog niet getest aangezien ik het pas een aantal maanden geleden als tip heb gekregen van een veteraan in deze kweekpassie.

Hij leeft in Alaska en daar gebruiken ze veel Ice melt, een mix van kalium-, magnesium-, en calciumchlorides.

Het principe is simpel: goed afsluitbare bak + een laag van circa 3cm van deze ice melt, daar een gaas over zodat de toppen de zouten niet raken.

Stap 1: 24u laten zitten, daarna de zouten vervangen deze hebben nu een laagje vocht verzameld

Stap 2: Nog 24 tot 48u over de nieuwe zouten laten liggen, check regelmatig als dit nieuw voor je is.

Stap 3: Als je denkt dat ze tamelijk droog zijn, steek ze dan in een plastiek zak zodat het vocht in de toppen zich kan herverdelen.

Stap 4: eventueel nog enkele uren terug in de doos. Let op! Nu kan het snel gaan, enkele uren is geen nacht.

Stap 5: De zouten drogen om opnieuw te gebruiken. Dit kan in de oven, in een pan of misschien ook in de zon maar daar ben ik niet zeker van.

 

 

 

Moeraskweek

Pas na je eerste moeraskweek weet je wat je al die tijd hebt gemist zo sprak een andere veteraan in het vak. De reden is simpel: de plant heeft altijd water dus kan hij optimaal genieten van alle zon die hij krijgt.

De Engelse term voor dit type kweek is swamp tubes. Dat vat het mooi samen: je hebt een buis nodig die boven het wateroppervlak uitsteekt. Met swamp bedoelen de heren hier dus een gebied dat constant een beetje onder water staat, of zeer vochtig is. Ik heb zelf geen ervaring, maar het lijkt er steeds op dat er water zit onder een laag vegetatie. Je zal dus hoogstwaarschijnlijk tussen riet kweken.

Het principe is simpel: Neem een emmer, een stevige zak, gaas of iets anders. Snij de bodem eruit. Strooi een royale portie kalk op de plaats, zet je buis erop. Vul met cocos + oscmocote + kalk. Potgrond + voeding + kalk kan natuurlijk ook.

Het vocht zal heel de zomer naar boven gewikt worden, de wortels van de plant zullen de buis zelden verlaten.

Er is wel een risico aan verbonden: ook als het veel regent moet een groot gedeelte van je buis boven water blijven, als dat niet zo is dan heeft je plant geen zuurstof meer en is het game-over.

 

 

Oeverkweek met verhoogd bed

Met de moeraskweek heb ik nog geen ervaring, maar met deze droge lente en zomers ben ik ook genoodzaakt geweest om mijn strategie aan te passen. Ik verloor te veel planten aan droogtestress (zie hieronder).

Mijn antwoord hierop is dat mijn nieuwe spots steeds in de buurt van een waterloop zijn. Daar zit het grondwater voldoende laag zodat de planten eraan kunnen.

Op sommige plaatsen is de grond in het voorjaar te vochtig waardoor er te weinig zuurstof is voor de wortels. In droge periodes valt dit mee, maar als het even heel veel regent dan kunnen je planten eraan zijn. Daarom is het op zon plaatsen belangrijk om een deel van de wortels boven het grondoppervlak te hebben. Het principe is dus hetzelfde als de moeraskweek, maar je moet veel minder materiaal voorzien.

Je gebruikt namelijk de grond van de plaats zelf om op te hogen. Ik zet met lage kippengaas (25cm) en stokken een veldje uit, best niet te breed (0.5-1m). Daarnaast graaf ik een greppel en de grond gooi ik in het veldje. Zo krijg je snel een verhoogd bed. Vergeet zeker niet om voldoende kalk te gebruiken, want de kans is groot dat de grond daar aan de zure kant is.

 

 

Droogtestress

Onze nieuwe lente en zomer zijn een stuk droger dan wat we gewend waren. Dit zorgt voor uitdagingen en opportuniteiten. De opportuniteiten liggen in een verlengd seizoen: eind oktober is het meestal nog prima voor onze planten. De uitdaging ligt voornamelijk bij de uiterst lange droge periodes.

Planten, ookal zijn ze goed gesettled, kunnen in zon lange droge periode zo veel stress krijgen dat ze raar gaan reageren. Ze gaan niet dood want ze hebben genoeg wortelstelsel, maar ze voelen het einde naderen en starten vroeger dan normaal met hun bloei. Dat kan best leuk zijn zie ik je denken, maar een stress-bloei verschilt toch van de normale bloei. Dit uit zich op een aantal manieren: de toppen bevatten veel meer blad, vaak met 3 of 1 vingerige bladeren, de plant kan terug in groei schieten zodat je bloei groei bloei krijgt, de oogstdatum ligt niet vroeger waardoor de toppen veel langer gevoelig zijn voor rot en in het algemeen zijn de gestreste planten ook gevoeliger voor ziekten en plagen.

 

Om deze droogtestress tegen te gaan kan je ruwweg 3 dingen doen: 1. Heel de tijd water geven (hier stelt je rug zijn veto) 2. Vroeg uitplanten zodat de plant tijd heeft om diepe wortels te maken. Vroeg is hier toch ten laatste midden april.  3. Kweken op een plaats met voldoende water in de grond, zie moeraskweek en oeverkweek.

 

Foto's van planten met droogtestress:

 

mVFycc8.jpg

 

8qgZjoe.jpg

 

JZiQu9y.jpg

 

U70fQEp.jpg

 

ioD0pHx.jpg 

 

 

 

Vape

Ook nieuw in mijn wereld is dat je een andere high kan krijgen met exact dezelfde wiet als je het verdampt op een andere temperatuur. Aangezien ik voor overdag hou van een zeer cleane high zonder body en afterhigh, damp ik best op een temperatuur van 160-170C aangezien de kooktemperatuur van THC daartussen ligt, maar die van andere cannabinoïden ligt hoger en die worden dus zo nog niet verdampt. Heb je natuurlijk wel een vape nodig met goed regelbare temperatuur zoals bijvoorbeeld de Arizer Air II.

 

 

 

 

 

 

Deel 2: BEMESTING

 

CALCIUM

Het belangrijkste inzicht dat je moet onthouden gaat als volgt: CALCIUM IS KONING.

Met calcium bedoel ik het Ca- atoom en niet de witte kalkmeststof. Net als bij het menselijke skelet, wordt calcium in de plant ook gebruikt om de plant stevig te maken.

Cannabis heeft net zoals tomaten, paprika's en een hoop andere planten een grote nood aan calcium, vooral wanneer de plant groeispurten heeft. Nu weet iedereen die al gekweekt heeft dat een cannabisplant weinig perioden zonder groeispurt heeft, het groeit als een tierelier, startend als 3 weken oud plantje tot ruwweg 4 weken voor de oogst.

Ik wil zelfs zo ver gaan en beweren dat een groot deel van de problemen die mensen zien aan hun planten kan terug gebracht worden naar een calciumtekort. pH problemen zorgen voor te weinig calcium opname. Natte grond/ koude voeten? Calcium kan enkel opgenomen worden door de uiterste tipjes van de haarwortels, en laat dit nu net de eersten zijn die afsterven in ongunstige bodemomstandigheden.

Een andere reden waarom calcium zo geweldig is, is dat het de grond structuur opent. Dit zorgt er voor dat er meer lucht in de grond kan. Meer lucht = meer zuurstof = meer bioprocessen: van het bodemleven tot de groei van je plant.

 

Hoe kan je jouw plant calcium geven?

stap 1 kalken:  probeer ruwweg de pH van je grond te meten, je hoeft niet te streven naar nano correctheid, maar een indicatie is toch handig. Dit kan je doen met een goedkope pH meter, met litmus papier, met blauwloog of soms kan je dit ook gratis laten testen bij tuincentra.

Cannabis is vrij tolerant voor de pH, als ie ergens tussen de 5,4 en 7 ligt zal je plant groeien. Waarom dan toch meten? Om te weten hoeveel kalk je op je grond mag gooien. De pH boven de 6.8 brengen is niet aan te raden, tenzij je weet wat je aan het doen bent.

 

Met een 0.5kg calciumcarbonaat per m2 doe je hoogstwaarschijnlijk niets verkeerd, maar als je zekerder wil zijn dan meet je jouw pH en bekijk je deze pagina

http://www.spectrumanalytic.com/support/library/ff/Soil_ph_Management.html

 

 Kalken verhoogt de pH en is een trage bron van calcium. Gebruik geen dolomietkalk, hier zit magnesium (Mg) bij in en dit wil je bijna nooit extra aan je grond geven. Gebruik tuinkalk of zeewierkalk, beiden hebben calcium in de vorm van calciumcarbonaat (CaCO3). Hoe snel calciumcarbonaat beschikbaar is voor de plant hangt grotendeels af van hoe fijn deze is gemalen. Schelpengrit zal maar zeer traag zijn kalk vrijgeven, waar 97% puur CaCO3 met korrelgroottee van circa 0.2 µm zeer snel beschikbaar kan zijn voor de plant.

 

stap 2: gebruik tuingips (=calciumsulfaat, CaSO4), jammer genoeg is dit gouden product niet makkelijk te vinden voor de particulier. Gebruik geen gips uit de doe-het-zelfafdeling, hier zitten additieven bij.  Je kan dit gewoon strooien en/of aan je vloeibare voeding toevoegen. Zoals je in de chemische formule kan zien zit er ook behoorlijk wat S- in gips, waarom dit goed nieuws lees je straks.

Het calcium uit gips is veel sneller opneembaar voor de plant dan hetzelfde calcium-ion uit carbonaat. Bovendien beïnvloedt gips de pH NIET.

 

Met gips mag je overdrijven, zeker op zware gronden daar is 1 tot 2kg/m2 niet te veel, maar waarschijnlijk wel wat veel voor je geldbuidel.

 

Stap 3, voor zij die extra gezonde planten willen: Geef het als bladvoeding wanneer de plant het zeker extra nodig heeft: de periode van sterke vegetatieve groei en bij het stretchen in de eerste weken van de bloei. De beste twee producten zijn chelated calcium of chemical grade puur calciumcarbonaat met een zeer kleine korrelgrootte zoals hierboven vermeldt. Je vindt dit goedkoop online bij bijvoorbeeld de oplosmiddelspecialist.nl.

1 tsp/ 1l water, best aangevuld met micro-elementen (zie later), in een spuit (Birchenheim Foxy Plus is top kwaliteit) met fijne broes en knallen! Bladvoeding wordt voornamelijk opgenomen door de huidmondjes dus zeker de onderkant van de bladeren goed raken.

 

In tegenstelling tot elk ander element is het is aartsmoeilijk om een plant te veel calcium te geven. Dus als je de pH en je geldbudget wat in het oog houdt is het niet erg om je volledig uit te leven als calciumkeizer.

 

Als laatste noot wil ik ook opmerken dat calciumnitraat (CaNO3) ook een goede calcium bron is, die door professionelen zeer veel wordt gebruikt. Maar dit vergt wat meer kennis en precisie aangezien je al snel te veel stikstof (N) geeft en eens in de bloei wil een plant zijn stikstof ook graag (gedeeltelijk) als ammonium (NH4) krijgen en niet enkel als nitraat.

 

 

ANDERE BEMESTING

 

Twee makkelijke en snelle bemestingstactieken voor de guerillakweker:

1.     Je mest totaal niets.  Dit is zeker mogelijk als je de moeite hebt genomen om een plekje te vinden met een goede bodem. En dit zal beter werken in de eerste jaren dat je er kweekt.  Het klinkt misschien wat raar maar dit is absoluut een optie, ik denk dat er velen versteld staan van hoe goed de planten het doen.

2.     Je werkt oscmocote onder. Dit is een mestkorrel die traag zijn meststoffen vrijgeeft. Kies de 5-6 maanden variant met NPK het dichtste bij 1-2-1 dus 19-9-10 of 17-9-10. Te vinden onder de naam Osmocote pro of preplant. Deze moet je onderwerken in de grond! Circa 4-5g per liter grond. Als je gewoon wat graaft zonder te willen rekenen dan gok je op ongeveer 30l voor een plantgat dus circa 150g. Osmocote is een van de betere opties als je startgrond arm is.

 

Als het toch wat moeilijker mag zijn:

 

NPK 1-2-1

Hoewel ik in ons land nog nooit een kant-en-klare meststof gevonden heb die deze ratio heeft, is dit toch de meest gebalanceerde voeding die je kan geven. Hieronder lees je kort waarom dit de beste balans is en daarna hoe je zelf zo'n meststof samenstelt.

Dit is een greep uit ratio's die je wel kan vinden: 17-9-10, 5-6-7, 15-3-20 (+3), …

Wat opvalt is dat ze bijna altijd zeer hoge K-waarden hebben. En als dat niet het geval is zijn ze volledig stikstof dominant.

Stikstof is de voeding die je het makkelijkst te veel kan geven, iets wat ook vaak gebeurt. Dit resulteert in planten die gevoelig zijn voor plagen en ziekten en het bevordert de kwaliteit hoegenaamd niet. Stikstof wordt zeer snel opgenomen door de plant en kan je makkelijk als bladvoeding geven, dus als je toch wat te weinig hebt gegeven is dit snel op te lossen. Aangezien nitraat snel wegvloeit, geef je voor guerilla best regelmatig wat voeding in plaats van alles in 1 keer. Geef best niet enkel N, maar altijd NPK 1-2-1.

 

Kalium is een hoofdbestandsdeel van hout en herfstbladeren. Dit wil zeggen dat bijna alle vormen van organisch materiaal zoals alle vormen van compost een zeer hoog K-gehalte hebben. Aangezien het positief geladen K+-ion wedijvert voor de opname door de plant met het positief geladen Ca++-ion is het belangrijk om niet te veel K beschikbaar te hebben.

Bovendien is het P-gehalte in de grond idealiter gelijk aan het K-gehalte. P is in grote voorraden aanwezig in de grond, maar het merendeel hiervan zit vast in moeilijk te 'breken' verbindingen en is niet beschikbaar voor de plant. De beschikbare P-gehalten zijn bijna altijd veel te laag en komen bij onze gronden van nature slechts zeer zelden in de buurt van de beschikbare K-waarden.

Dit zijn twee sterke argumenten om geen overbodige K-meststof te geven. De professionals in high value crops proberen de dunne lijn van net te weinig/net genoeg K te bewandelen zodat de Ca- en P- waarden in de plant in optimale balans zijn. Dit is de enige manier om het genetisch potentieel van je plant volledig te benutten.

Hier valt nog veel meer over te zeggen, maar ik ga het hierbij laten voor deze guerilla gids. Voor zij die meer achtergrond willen, of zich bij bovenstaande beweringen afvragen: waarom?  Verwijs ik door naar de growerslounge, snownickel's lounge, the ideal soil by Michael Astera of Nederlandstalig: de bodem in balans.

 

Voor zij die zich afvragen waarom elke boer dit dan niet doet, wil ik wel nog een antwoord formuleren: boeren zijn niet zo zeer geïnteresseerd om alles uit de plant te halen wat er in zit. Tegen ziekten en plagen kan hij spuiten. Een boer zal eerder gaan voor kwantiteit dan voor kwaliteit. Bovendien is prijs een zeer belangrijke parameter wanneer een landbouwer zijn meststoffen kiest. Dit is een totaal andere situatie bij kwekers van high-value crops zoals cannabis.

 

In wat volgt de uitleg hoe je zelf je NPK 1-2-1 meststof kan samenstellen.

 

N staat voor het N- ion, stikstof. Dit is je meststof aanwezig als een (NO3-) en/of amonium (NH4+).

P staat voor het P2O5 ion, fosfaat. In P2O5 zit 44% P-ion. (je kan dit berekenen, zie paar regels verder)

K staat vor het K2O ion, kalium. In K2O zit 88% K+ion.

1-2-1 staat voor de verhoudig tussen deze elementen dus bijvoorbeeld:

1g N - 2g P2O5- 1g K2O   of dit is gelijk aan: 1g N - 0,88g P - 0,88g K

 

-Intermezzo Percentage element berekenen-

Hiervoor heb je het gewicht van de verschillende elementen nodig. Die vind je in de tabel van Mendeljev.

Als voorbeeld berekenen we hoeveel % P er in P2O5 zit. In de tabel vinden we voor P een gewicht van 30.97 en voor O 15.999. In totaal weegt P2O5 dus 2*30.974 + 5 *16 = 141.948. Het gedeelte P2 weegt 2*30.97=61.948. Dit is dus 43.64% van het geheel (61.94/141.94). Of makkelijker te onthouden: 44%.

- einde intermezzo-

 

Je begint met een meststof die geen extreme N, P of K waarde heeft.

Een van de beste keuzes is gedroogde kippenmest. De reden hiervoor is dat onze kippen een hels bestaan lijden. Ze zijn op minder dan 60 dagen na het breken van het ei een dikke, slachtrijpe kip. Ze zitten massaal op elkaar in stressvolle situaties. Dit alles zou niet mogelijk zijn als ze geen perfect uitgekiend dieet kregen. In kippenmest vind je dus al een betrekkelijk goede NPK balans terug, maar ook een hoog Ca- gehalte en een rits micronutriënten. Niet elk tuincenter heeft kippenmest, maar online geraak je er makkelijk aan.

 

Op mijn zak van het merk 'Fertikal' vond ik deze informatie terug: NPK 4-3-3 met 9% CaO. Dit is een prima start, maar voor de oplettende lezer: wat te veel N, maar vooral: te weinig P.

Een andere goede start is beendermeel. Op de zak van het merk 'Orgame' staat: 7,5% N, 16% P2O5, 0,8% K .  Zoals je ziet zou hier enkel de K echt omhoog moeten.

Het verschil in beide zaken is dat het beendermeel trager zijn voedingstoffen vrijgeeft dan de kippenmest. Het beenmeel zou ik zeker door de grond mengen vroeg in het voorjaar, de kippenmest kan je nog wel topdressen (=gewoon op de grond gooien) maar een beetje onderwerken werkt beter.

 

We starten met de kippenmest, 1kg in dit voorbeeld.

Wat hebben we dan al?

4% N = 40g, 3% P2O5=30g, 3% K2O = 30g

Wat hebben we dus nog nodig?

1-2-1 verhouding wordt in dit geval 40g - 80g - 40g NPK

dus we missen nog:

50g P2O5 en 10g K2O

 

Nu moeten we op zoek naar geschikte meststoffen hiervoor.

Dit is niet zo makkelijk, want alle volgende elementen wil je niet bij in de mix hebben: N-, Mg-, Na-, Cl-

Een uiterst bruikbare vorm voor enkelvoudige meststoffen zijn de sulfaten. Dit is op basis van S, een element dat bijna altijd te weinig onze bodems terug te vinden is.

Dit zijn de meststoffen die ik goed acht om te gebruiken in deze situatie:

- Tripple Super Fosfaat (TSP): 45% P2O5, 1,8% S: tamelijk snelwerkend, zuur, niet op de biologische lijst

- (Zacht) Rotsfosfaat: 30% P2O5, eerder traagwerkend, moeilijk te vinden, wel biologisch

- MKP (mono kaliumfosfaat): 51% P2O5, 32,5% K2O, snelwerkend, niet op biologische lijst

- Kaliumsulfaat: 50% K2O, 18% S, snelwerkend (via oplosmiddelspecialist, ebay, ...), dit staat in Amerika wel op de OMRI lijst, hier weet ik het niet zo goed.

- Bietvinasse: 30% K2O, 19% S, tamelijk snelwerkend, moeilijker te vinden, wel biologisch

 

Stel dat je kiest voor de snelwerkende en makkelijk te verkrijgen meststoffen MKP en TSP. Dan gaat de berekening als volgt verder:

10g K2O / 32,5% in MKP= 10/0,325=30,8g. Dit betekent dat we 30,8g MKP nodig hebben om tot 40g K20 te geraken.

Maar in MKP zit niet alleen K2O, maar ook P2O5. Hier 30,8g x 51% = 15,7g.

We hebben dus nog 50g-15,7g= 34,3g P2O5 nodig.

34,3g/45%= 76,2g TSP

 

Als je de 1kg kippenmest mengt met 30,8g MKP en 76,2g TSP heb je een mooi gebalanceerde voeding met ratio 4-8-4 of volledig correct: 4% van deze voeding is het element N, 8% P2O5 en 4% K2O.

 

Als je twee extra meststoffen aankopen te veel vindt, kan je aangezien de kippenmest al sterk gebalanceerd startte en er waarschijnlijk al best wat K- in je grond aanwezig is ook de MKP overslaan. Een goede P-bron zou ik echter iedereen ten zeerste aanraden om in huis te halen.

 

Zowel kippenmest als beendermeel hebben micro-organismen (en dus tijd) nodig om hun voedingstoffen beschikbaar te stellen aan de plant. Daarom is dit type bemesting vooral nuttig in de vroege lente. Beendermeel is nog trager dan kippenmest, dus dat misschien beter al strooien/onderwerken wanneer je de vorige planten oogst in de herfst.

 

Om bij te voeden doorheen het groeiseizoen gebruik je best sneller werkende voedingstoffen. Opties hier zijn:

-Vloeibare voeding, bijvoorbeeld door deze bovenstaande meststof in water op te lossen. De voedingstoffen gaan nog beter beschikbaar worden als je er een nacht een luchtsteen in hangt en eventueel micro-organisme toevoegt zoals EM1, lacto-bactillus, rijpe compost of yoghurt nat.  Nadeel voor jou is wel dat je met behoorlijk wat gewicht moet sjouwen.  Maar er is ook een nadeel voor de planten: snelwerkende meststoffen kunnen je plant kan ‘verbranden’ als de grond te droog is. In een natte grond wordt de voeding verdunt, in een droge grond krijgen ze dit puur op hun bord en dat kan te veel zijn voor planten.

- Chemische of snelwerkende biologische poeder/korrel meststoffen strooien. Bijvoorbeeld een 1-2-1 NPK verhouding van calciumnitraat, ammoniumsulfaat, MKP en TSP.  Het probleem voor bio is hier dat er geen echt snelwerkende P-meststof bestaat in hun assortiment. Een combinatie van bloedmeel, vismeel of luzernemeel (N) + rotsfosfaat (P) + bietvinasse (K) lijkt me echter wel mogelijk.

Als jouw meststof uit grotere korrels bestaat kan het nuttig zijn om deze tot een poeder of een slurry te mixen zodat ze sneller bij je plant geraken. Het nadeel van deze methoden ten opzichte van de twee andere opties is dat de planten de voeding pas krijgen wanneer het regent.

 

- Bladvoeding. Werkt fantastisch goed en dan vooral wanneer je een enkel element bij voedt. Dus niet de volledige NPK, maar slechts 1 van de elementen. Bij bladvoeding hebben de ionen namelijk de vervelende eigenschap om elkaar intens te beconcurreren voor opname door de plant. Calcium bladvoeding in de eerste 4 weken van de bloei op gezonde planten geeft spectaculaire resultaten. In deze zelfde periode van groeispurt is ook stikstof bladvoeding vaak een goed idee.

Na deze 4 weken heeft de plant relatief meer K en P nodig.

In de groei zou het kunnen dat je plant magnesium kan gebruiken.

Silicium is een versterker van plantcellen en dat kan je ook makkelijk en snel als bladvoeding meegeven.

 

Als je deze opsomming leest denk je vast: dat is niets voor guerilla! En daar heb je gelijk in. Maar een 2l fles en een goede kleine druksproeier passen in een kleine rugzak en je zou er dus de gewoonte van kunnen maken om elk bezoek aan je spot wat bladvoeding mee te nemen.

 

Calcium-Producten:

-        97%+ ultra-fijn calciumcarbonaat: 1tsp/l

-        Chelated calcium: zie gebruiksaanwijzing vb. 0.2-0.5g/l

Silicium

-        Potsil, Agsil, Kaliummetasilicaat.  Potsil = 0.2ml/l

Micro-elementen

-        Zelfde als beschrijving hieronder.

Stikstof

-        Amino-N

-        Gefermenteerde vis-producten zoals fishmix

-        Calciumnitraat: 10g-20g/l

Fosfor+Kalium

-        MPK: 10g/l

Kalium

-        Zeewier zie gebruiksaanwijzing

-        Kaliumsulfaat 10-25g/l

 

 

 

Voor ik start aan het volgende gedeelte, wil ik kort even uitwijden over biologisch vs niet-biologisch vs. chemisch. Zelf was ik lang een blindelingse aanhanger van de biologische principes. Maar tegenwoordig heb ik een deel van die oogkleppen afgeworpen en beschrijf ik mezelf liever als een bewuste teler. Ik spuit geen zaken die de gezondheid zouden kunnen schaden, ook geen biologische. Ik ga uit van de sterkte van de plant en geloof nog steeds in het belang van een goed bodemleven. Maar in de fluïde principes van biologische meststoffen kan ik me minder vinden. Waarom is bloedmeel aanvaard in de biologische teelt en stikstof gevangen uit de lucht niet? Waarom kan het gemijnde steenmeel of patentkali wel en het gemijnde en daarna met zuur bewerkte TSP niet? Is guano uit Mexico echt zo biologisch?

Ik kies mijn meststoffen dus niet meer op biologisch vs niet biologisch, maar op basis van welke elementen het bevat. Zeker geen chloride (Cl-) of natrium (Na-) en voor de rest enkel wat ik nodig heb om de balans te bereiken. Wil je het zelf wel volledig biologisch houden is rotsfosfaat bijna een must. Wel wil ik deze mensen er alvast op attent maken dat ik geen idee heb welke meststoffen die ik aanhaal in wat volgt over de micro-elementen op de biologische lijst staan en welke niet.

 

 

 

DE OVERIGE MACRO-NUTRIENTEN

Naast Ca, N, P, K zijn de andere macro-nutriënten zwavel (S), magnesium (Mg) en natrium (Na). De term macronutriënt betekent dat een plant niet kan groeien of bloeien zonder deze 7 elementen. Ik heb de laatste drie al wel aangehaald, maar nog niet besproken.

Magnesium wedijvert met calcium voor een plaats in het klei-humuscomplex Magnesium zorgt voor 'strakke' verbindingen, calcium maakt veel 'lossere' verbindingen. Dit heeft een grote invloed op de compactheid van de grond en dus ook van hoeveel zuurstof deze bevat. Aangezien het ion van magnesium sterk negatief geladen is (2-), is het zeer moeilijk om magnesium te verwijderen uit de toplagen van je grond. Om deze twee redenen is het af te raden om extra magnesium op je grond te gooien zonder dat je weet dat je het nodig hebt (en deze kans is vrij klein). Een magnesiumtekort is makkelijk en snel weg te werken met blad- of vloeibare voeding. Vb. 2g epsomzout per liter bladvoeding.

Natrium is een macronutriënt en dus onmisbaar voor de plant, maar dit betekent niet dat de plant er veel van nodig heeft. Onze grond bevat meer dan voldoende natrium, een extra gift is af te raden. Een natriumtekort is een zeldzaam verschijnsel, waar je als kweker in volle grond geen rekening mee moet houden.

Zwavel, daarentegen, heeft wel extra focus nodig. Om de eenvoudige reden dat onze gronden hier schaars in zijn, het amper in onze gangbare meststoffen zit en het nochtans een belangrijke drijvende kracht achter kwaliteitsproducten is. Zwavel speelt namelijk een uiterst belangrijke rol in het aanmaken van de geur- en smaakstoffen van planten. Het verschil in aroma tussen het eindproduct van een plant met te weinig en een plant met voldoende zwavel is duidelijk merkbaar. Wil je het genetisch geur/aromapotentieel uit je planten halen is een extra zwavel gift daarom ten zeerste aan te raden. Lookboeren kennen deze truc al lang.

Maar het goede nieuws is: als je de tips uit het eerste hoofdstuk toepast, en je gebruikt gips als startbemesting en bijbemesting dan geef je naast Ca- al snel opneembare S- aan je planten.

Je weet al dat Ca- en K- wedijveren voor opname door de plant. Hierbij komt ten eerste dat wanneer de plant is gestopt met lengtegroei hij beduidend minder Ca nodig heeft en ten tweede dat hij beduidend meer K nodig heeft wanneer hij echt aan de topvorming is begonnen. Dit betekent dat van zodra de plant de lengtegroei omruilt voor de topvorming je dan best stopt met het geven van gips (CaSO4) en overschakelt op een extra gift kaliumsulfaat (K2SO4)  (of bietvinasse voor de biologici) om de plant in zijn zwavel noden te voorzien.

Voor de fanatiekelingen wil ik nog vermelden dat je ook 'pure' zwavel korrels kan krijgen die je bij de startdosis in de herfst of het vroege voorjaar kan meegeven aan je grond. Maar let toch wat op je dosis want deze pure zwavelvorm werkt verzurend.

 

 

DE MICRO-NUTRIENTEN

Naast de essentiële macro-elementen bestaan er ook een hele verzameling micro-nutriënten (micro's): de plant kan groeien zonder, maar dat betekent niet dat hij gezond of 'gelukkig' is. De grond in micro-balans brengen is enkel aan te raden als je deftige bodemtest hebt laten uitvoeren. Maar gelukkig kom je met een gebalanceerde vloeibare mest-gift en/of bloedvoeding al ver. Ik lijst ze ineens met de ppm's die een goede balans vormen voor een voedingsoplossing:

 

Mangaan

Mn

1,5ppm

Ijzer

Fe

1,5ppm

Aluminium

Al

0 ppm

Boron

B

0-5ppm

Koper

Cu

1ppm

Zink

Zn

1ppm

Molybdeen

Mo

0,25ppm

Silicium

Si

35ppm

Chlorine

Cl

0ppm

Ppm = parts per million dus 1kg/1.000.000 per 1l = 0.001g/1l

 

De verhoudingen die hierboven vermeld zijn, zijn een stuk rekbaarder dan deze van de macro-nutriënten. Dit is een goede verhouding, maar het belangrijkste is dat je plant alle micro's beschikbaar heeft.

 

Wat extra informatie hierbij:

- Silicium is een micronutriënt dat we toch in hogere concentratie mogen toedienen. Het versterkt de celwanden en zorgt zo voor een betere resistentie tegen plagen en ziekten. Si- is een hoofdbestandsdeel van zand en klei, maar dit betekent niet dat het ook daadwerkelijk beschikbaar is voor de plant. De beschikbare vorm is siliciumzuur. Bladvoeding is de makkelijkste methode, maar vloeibare voeding werkt ook. Aangezien Si- de opname van voedingstoffen bij lage bodemtemperaturen verbetert kan het voor zij die water geven bij het uitplanten een goed idee zijn om dit toe te voegen.

-Al en Cl moet je niet extra geven, want deze zijn zeker voldoende aanwezig in je bodem.

- De verhouding Fe/Mn is best rond de 1/1. Aangezien de gronden die ik al heb laten testen altijd zeer hoge Fe-waarden hadden, heb ik steeds 50ppm Mn als startdosis gegeven aan de grond in het vroege voorjaar.

- Boron en calcium werken samen. Als calcium de bouwstenen levert, levert boron het cement. Dit is dus een zeer belangrijk micro-nutriënt. Voeg dus elke keer je vloeibare of bladvoeding geeft deze micro('s) toe. Opgelet! Zeer belangrijk betekent niet dat je er zeer veel van nodig hebt. Wijk niet te veel af van de opgegeven ppm's zonder dat je verder onderzoek hebt gedaan.

- Koper speelt een rol in de schimmelresistentie, niet onbelangrijk voor de buitenkweker

 

Je kan de micro-nutriënten allemaal apart aankopen zoals aangegeven in de tabel. Maar er zijn ook kant-en-klare oplossingen, meestal met gecheleerde micro’s, vaak onder de term ‘sporen(elementen) mix’ vb. Easygro.

 

 

 

 

 

Voila, hopelijk vonden jullie het fijne food for thought.

 

Kweek ze kameraden!

 

:weed-4:

 

Arnold.

  • Like 1
  • Thanks 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Moet nog even de tijd nemen om het echt goed te lezen allemaal. Maar zeker een mooie aanvulling weer! Misschien kan je wat vertellen in je gids over de steeds vaker gebruikte wildcams door boas en petten.

 

Veel succes gewenst dit jaar Arnold!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

mooie aanvulling:wub:

 

maar kheb wel en paar kanttekingen...

 

3PwWNbj.jpg

 

ik heb liever een schroefverbinding met kort schroefdraad......dit heb ik gehad...het begon uitte lubberen na een poosje....:rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

2O2lmFN.jpg

 

dit asfalt werkt alleen als de zon er op staat tebranden. daar wil geen slak over heen.......en als de asfalt  laag dik is dan houd hij warmte vast....dus zal warmer als de omgeving blijven en een slak er misschien van weer houden.......

maar als je het plantgat onkruid vrij houd...daar loopt een slak ook niet graag overheen....kale aarde houd ook meer zonwarmte vast...

 

maar op een regen achtige dag en nacht met regen.....dan lopen ze dr gegarandeerd overheen !!!!

goede korrels blijven altijd nr 1 !!

 

nou is het ook maar de vraag...wil je zoveel wamte op je wortels en stam hebben:huh:?.....

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎25‎-‎5‎-‎2020 at 10:10, OutdoorKing said:

 

Root trainers

Aan de dure kant, maar tegenwoordig mijn favoriete manier om voor te kweken. De wortels zien er veel beter klaar uit om aan hun avontuur in het wild te beginnen dan bij een pot zonder die typische groeven. Als je van plan bent om de planten langer dan twee weken voor te kweken kan je ervoor kiezen om slechts 2 planten per rij van 4 te zaaien zodat hun bladeren meer plaats hebben. Net voor je ze vervoert naar je spot kan je ze dan bij elkaar steken zodat er voor het vervoer wel 4 planten per rij staan.

Deze passen handig in een Action-zak of iets gelijkaardigs, best met een rits.

 

 

 

ik doe het anders...want ik kan geen 14 dagen vooruit plannen:D......en ik ga gewoon altijd voor een volle trainer...bv 10 ""boekjes"" x4 vakjes =40 van de 20cm roottrainer.

 

mochten ze na 14 dagen nog niet van de voorgroei spot.....naar de eind plek/spot gaan.......dan haal ik er 5 boekjes uit..om en om........en vervang die voor 5 ""planken"" van die dikte....oid..

maw dan hebben ze meer ruimte voor de bladeren.

 

voor de 5 boekjes die ik dr uithaal heb ik een ""kistje"" en daar gaan ze ook om en om dr in met 5 ""planken"".

 

voordeel....je hoeft de boekjes met 4 plantjes pas open te maken op de spot......doe je dat eerder dan maak je onnodig schade aan de wortels....;)

 

kben ook zeker fan van de roots.....

 

maar dat zwarte moet je wel uit de zonhouden...net als elke zwarte pot waar directe zon op schijnt.

 

foto van janwiet......hij zette ze in een opklapbaar  booschappenkratje....;)....ook handig met water geven van onderen en transport.

en het beschermt de tere roots....ze kunnen lang mee gaan....dus duur zijn ze dan niet....

 

IMG_20200511_184620.jpg

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎25‎-‎5‎-‎2020 at 10:10, OutdoorKing said:

 

 

 

Drogen in tonnen.

 

Dit heb ik zelf nog niet getest aangezien ik het pas een aantal maanden geleden als tip heb gekregen van een veteraan in deze kweekpassie.

Hij leeft in Alaska en daar gebruiken ze veel Ice melt, een mix van kalium-, magnesium-, en calciumchlorides.

Het principe is simpel: goed afsluitbare bak + een laag van circa 3cm van deze ice melt, daar een gaas over zodat de toppen de zouten niet raken.

Stap 1: 24u laten zitten, daarna de zouten vervangen deze hebben nu een laagje vocht verzameld

Stap 2: Nog 24 tot 48u over de nieuwe zouten laten liggen, check regelmatig als dit nieuw voor je is.

Stap 3: Als je denkt dat ze tamelijk droog zijn, steek ze dan in een plastiek zak zodat het vocht in de toppen zich kan herverdelen.

Stap 4: eventueel nog enkele uren terug in de doos. Let op! Nu kan het snel gaan, enkele uren is geen nacht.

Stap 5: De zouten drogen om opnieuw te gebruiken. Dit kan in de oven, in een pan of misschien ook in de zon maar daar ben ik niet zeker van.

 

 

 

heb ik ook nooit getest....maar ik speelde al langer met die gedachte....sinds ik die silicagel shop googlede....

 

we hebben die ice melt niet.....maar wat we wel hebben in de lage landen:

 

https://silica-gel-shop.nl/product-categorie/silica-gel-bulk/

 

die oranje korrels kunnen max 300 ml water per 1 kilo bevatten, en dan zijn ze donkergroen.......en ze zijn te hergebruiken door ze te drogen in de oven....dat gaat vrij snel...

 

het moet kunnen....:lol:

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

icemelt hebben we misschien niet, maar je kan de drie chlorides hier wel krijgen. Ik probeer het zeker uit dit jaar.

Silica of moleculaire zeven zouden ook kunnen werken.

Toch aanstippen dat dit dus volledig zonder luchtverplaatsing, dus je moet niet liggen klooien met een fannetje er in te steken.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dus als ik het goed begrijp onttrekken die zouten of de gel het vocht gewoon zo erg uit de toppen dat de luchtverplaatsing niet nodig is? 

Hoe zit het dan met schimmels e.d. of heb je daar geen last van ondanks dat er geen luchtverplaatsing plaats vind.

Share this post


Link to post
Share on other sites

vocht uit het plantmateriaal komt in de lucht..( net als in het droogtentje/droogruimte )..die silica of zout trekt vocht uit de lucht...(google hygroscopisch in wiki ).....daarom moet je normaal ook drogen bij een lv tussen de 40 en 60%....dan hebben schimmels geen kans.

 

Vroeger werd vlees/vis  in gemaakt( geconserveerd) met zout.....zwaar zouten net zoals vroeger de haringen...steurharing noemde ze dat.

Conserveren...conserven....kan je ook doen met suiker.....:Dheeft dezelfde werking

In Israël eet men suiker haring.....

 

ook in die ""ton"" kan je rustig een fannetje laten draaien....maar weer net als met normaal drogen...niet op de toppen gericht:rolleyes:.........maar zal niet nodig zijn.....verwacht ik....

 

met 3 topjes kan je het uitproberen....;)...met een action plastic bak die je helemaal dicht taped.

 

ook in Alaska zal het probleem zijn.....om op tijd het ""zout"" te drogen.....

het voordeel van die oranje silica is...je ziet aan de kleur wanneer je het moet drogen...:D

 

met elke goed hygroscopisch materiaal werkt dit, overal in de wereld.

en  waar je het goedkoopst aan kan komen...die neem je...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ga dit ook eens proberen denk ik, aangezien ik toch al geen denderende droogruimte heb. Zo'n zak siliciaballetjes is trouwens het snelst te drogen in de magnetron (ja echt waar). Je ziet het vocht er dan uit verdampen en na een minuut of 3 is al het vocht eruit, als ze verzadigd waren ten minste. 

  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 niet in de magnetron:wacko:....

 

Oranje vochtindicator

In onze silica gel is een oranje vochtindicator gebruikt, die onder invloed van het vochtpercentage verkleurt. Wanneer het droog is, onder 20% RH, is de kleur oranje. Komt het vochtpercentage boven de 20% RH dan wordt de kleur groen tot groen/blauw. Wanneer de kleur groen/blauw is kun je de silica gel verwarmen in de oven op maximaal 80 °C (niet hoger, want dan vernietig je de silica gel korrels) totdat de kleur weer oranje is. Nu is de silica gel opnieuw te gebruiken.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb het niet specifiek over die oranje.. 

 

"Drogen kan in elke geventileerde oven met een goede thermostaat, die tot 120 °C kan verhitten. Breng een gelijkmatige laag van ongeveer 2 cm aan in een ondiepe schaal en verhit die 12 uur of meer." 

 

Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Silicagel

 

Zoals ik al zei: het kan in de magnetron, zolang ze verzadigd zijn. Water wordt max 100 graden Celsius, dus dan zullen de balletjes niet verbranden. Al moet ik zeggen dat die oranje wel het voordeel hebben dat ze van kleur veranderen als ze verzadigd raken. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

oke:D...wat ook niet kan met die oranje balletjes....ze in een bak water gooien.....dan spatten ze uiteen......:D

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎25‎-‎5‎-‎2020 at 10:10, OutdoorKing said:

 

 

Moeraskweek

Pas na je eerste moeraskweek weet je wat je al die tijd hebt gemist zo sprak een andere veteraan in het vak. De reden is simpel: de plant heeft altijd water dus kan hij optimaal genieten van alle zon die hij krijgt.

De Engelse term voor dit type kweek is swamp tubes. Dat vat het mooi samen: je hebt een buis nodig die boven het wateroppervlak uitsteekt. Met swamp bedoelen de heren hier dus een gebied dat constant een beetje onder water staat, of zeer vochtig is. Ik heb zelf geen ervaring, maar het lijkt er steeds op dat er water zit onder een laag vegetatie. Je zal dus hoogstwaarschijnlijk tussen riet kweken.

Het principe is simpel: Neem een emmer, een stevige zak, gaas of iets anders. Snij de bodem eruit. Strooi een royale portie kalk op de plaats, zet je buis erop. Vul met cocos + oscmocote + kalk. Potgrond + voeding + kalk kan natuurlijk ook.

Het vocht zal heel de zomer naar boven gewikt worden, de wortels van de plant zullen de buis zelden verlaten.

Er is wel een risico aan verbonden: ook als het veel regent moet een groot gedeelte van je buis boven water blijven, als dat niet zo is dan heeft je plant geen zuurstof meer en is het game-over.

 

 

 

 

 

 

wat ik gelezen heb op internationale fora....over moeraskweek- swamptubes  is toch wat anders......dat was echt zure veen moerassen in het zuiden van USA grotendeels.....tja als je in de everglades woont dan wil je ook wat roken:D.....en heb je geen spot dan maakt je dr gewoon 1.:D..swamp tubes....:D  carpe_diem noemde het al eens ""klei tubes""....in zijn variant verhoogt kweken op drassige klei grond.

 

maar grote planten en heb ik zelden gezien uit die zure toestanden:wacko:..(en de beperkte liters van de tubes uiteraard)....vandaar dat ze ook zoveel kalk gebruikten uiteraard....

maar tis beter als niks te roken hebben,....uiteraard.....

 

swamp betekent gewoon moeras.

 

als ik in Nederland in een nat rivierklei rietgebied zou kweken wat niet zuur is.....maar wel drassig is dat je weg zakt..........en geen andere opties zou hebben......dan zou ik gewoon 50 of 100 liter tonnen met verluchting, zonder bodum vullen met 45% aarde en 45% cocos ...en 10% klei...en idd ...bv een osmocote ( = kunstmest met slowrelease )  voeding erdoor heen....

lekker veel zon.....wortels hebben altijd water...

mja....heel veel werk:huh:.....mja....heb je geen spot.....dan maakt je dr gewoon 1.....:lol:

zeker als je bv in gebieden zit waar waterstanden veel kunnen variëren......

 

Kweken op een vlot met aarden bak dr op.... met een wiksysteem ( bv katoenen koorden ) moet ook kunnen.......waar een wil is.... is een weg....:lol:

en als er gaten onder in de aarde bak zitten dan maakt het plantje ook zelf wel water wortels aan....;)

en haalt haar water en voeding waar ze zelf wil.......en als dr nog een beetje fosfaat/voeding in het water zit van een akkerbouwer/tuinder....:D

Tja.....we moeten wat met de droogte......

 

een andere oplossing met de droogte is als je toch wel in de buurt van een water bron ben.......verduisteren op guerrila....

bv op een keiharde klei grond in potten.......mja ook dat is veel werk....

 

mensen zijn best inventief om hun grammetje te halen...:lol:

 

Wat ik mis is nog een forse waarschuwing over teken.........GOK NIET MET DE REST VAN JE LEVEN !!!

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wel daar zit je toch verkeerd. Ik heb al vele hele mooie prestaties gezien. Ook in Duitsland en de UK. 

Uit Canada kan je misschien wel wat vinden op ICMAG van de kweker Reibsi. De andere waar ik het over heb staan enkel op private fora.

 

Het zal inderdaad zure grond zijn, maar de wortels verlaten hun tube niet.

 

Ik sleur niet graag zakken naar mijn spot dus ik heb het nog niet geprobeerd, maar de foto's die ik heb gezien liegen niet. Ik zal eens horen of ik een foto mag delen hier.

 

 

De teken boodschap, daar ben ik wel mee eens, goed dat jullie ook aanvullingen doen.  Wat kan je eigenlijk doen als er een teek meer dan 24u vastzat?  Bij mij jeuken ze zeer snel, dus die zitten er meestal max 1 nacht in.  Moet je elke keer naar de dokter om te testen?  Of 1 keer om het jaar? Wat stellen jullie voor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎29‎-‎5‎-‎2020 at 00:10, OutdoorKing said:

Het zal inderdaad zure grond zijn, maar de wortels verlaten hun tube niet.

 

Kom op Arnold...juist daarom...""kleine"" pot...en zure toestanden....daar verwacht toch niemand wonderen van...natuurlijk zal dr een uitschieter zijn....die ala hydrocultuur precies goed staat......maar respect voor die gasten die dat doen.....elke gram is dik en dik verdient na hun noeste arbeid.... want het blijft enorm tricky zuur moeras...te nat te droog...te zuur...voeding.....heul veul...slakken...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gho, het is duidelijk dat jij daar geen wonder van verwacht, maar om nou in ieders naam te spreken... :)

 

En als je met cocospersbricks werkt (dacht dat die van de action niet aan te raden vallen) valt dat sjouwen nogwel mee denk ik, maar daar durf ik  mijn woord nu toch niet voor geven.

 

Voor zij die me wel willen geloven:

 

Dit is hoe het er uit kan ziet in de lente

 

2VlOjUk.jpg

 

 

Dit is hoe het er uit kan zien in de zomer

 

jUyPbZM.jpg

 

Steeds met toestemming van de fotomaker.

 

Het lijkt me wel aangewezen om eerst een kleine test te draaien (zoals altijd eigenlijk) of om de waterstand doorheen de lente en zomer het seizoen van te voren wat in het oog te houden.

Was al vergeten dat ik het zelf ooit heb geprobeerd, foto's hiervan in de 'oude' guerilla gids. Dat was gewoon onderkant uit een zak potgrond en dat in drassige grond.  Achteraf gezien mocht die meer voeding en kalk hebben gekregen, maar aan water geen gebrek.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

die cocos uit de action is rood op de fertometer waarschijnlijk nog zout uit het herkomst gebied, dit heb ik gisteren nog gemeten.

met een goede doorspoel beurt stond dit in het groen.

half om half met opgewaardeerde grond en 1 kopje kippenmestkorrels  per 10L moet dit mijn planten de zomer door brengen.

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

2VlOjUk.jpg

 

:D...lol....maar dat noem ik geen swamp tube:D....dit is meer een soort grote diy smartpot in het riet.....:wub: en ik schat de inhoud per pot op 300 a 400 Liter....aan de hand van de foto...dat zijn nog steeds behoorlijk aantal bricks. ( er zijn ook andere merken als action;))....ook in een xxl leger rugtas.

best tricky verhoogd kweken en dan de planten laag houden voor potten kijkers........

jammer.. geen foto van de 5 potten in de bloei.....die andere pot is een andere spot...

 

 

 

de vertaling van een tube is een koker/buis/pijp.....van pvc....met beperkte inhoud.....die gebruiken ze in de everglades....;)

 

termen als tube en swamp geven de misverstanden in de vertaling begrijp ik nu.......;)

 

Carpe_diem sprak daarom over klei tubes....verhoogd kweken in emmers/potten  zonder bodem op drassige klei........vind je overal langs de grote rivieren bijvoorbeeld....met wisselend water peil door rivierwater standen....

blijft tricky want in de natte toestanden wemelt het van de slakken.....dus beginnen met wat grotere planten om weg te zetten is wel een aanrader......en heel veel korrels...:D

 

ps: er loopt hier op dit forum ook een topic over ""moeras""....waar van men dacht dat het zuur was...en toen bleek dat het water ph 8 heeft.....;)

het bleek dus drassige grond met riet te zijn.......en geen zuur veenmoeras....

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎25‎-‎5‎-‎2020 at 10:10, OutdoorKing said:

 

 

Zaaien op de spot

Enkel aan te raden als je zelf zaad hebt gemaakt of als je miljonair bent. Leg de zaden circa 24u voor het zaaien in water. Maak de grond mooi klaar, druk wat aan, zaai, bestrooi met een klein laagje zand. Daarna bedek je het geheel met stro of gelijkaardig materiaal dat je ter plekke kan verzamelen. Dit zorgt voor camouflage en dus bescherming tegen vogels, muizen en andere beesten die het op je lekkere kiemblaadjes gemunt hebben. Ik denk niet dat ik je moet vertellen dat je dit best doet met regen in het verschiet.  Werkt verassend goed!

 

 

 

wat ook kan en getest....

 

dit is iets meer droogte proof....duidelijk te zien aan de foto's.....door dat condenswater terug de ontkiemaarde in gaat.....

 

halve liter cups met gaatjes als minikasje......ze beslaan maar dat geeft niks....diffuus licht is perfect voor zaailingen en de lv kunnen ze ook waarderen.

en beschermd....ook tegen eventuele nacht vorst...

 

gallery_22583_12055_778017.jpg

 

3x regulier in een plantgat...en zoveel mogelijk weer bedekt om verdamping te minimaliseren....zoals je ziet....zelfs de brandnetels hebben het zwaar.....

 

gallery_22583_12055_334570.jpg

 

 

doe dit met grote cups.....als de zaailingen groter worden dan plakken ze aan de cup...wees dat voor want dan verkleven ze....

 

een handje zaaien stekgrond vermengt met light mix werkte het beste.....waarom...tkon net even meer water bevatten, maar tis uiteraard afhankelijk van de toestand van de droogte.

 

en om het te perfectioneren......slakkering 10cm diameter en hoogte 8 a 10 cm......( regenafvoer pijp van de stort )

 

gallery_22583_10326_855331.jpg

 

 

en de 2.0 versie.......passende cups op de slakkeringen....nog meer hoogte voor de zaailingen....

 

gallery_22583_10326_2011936.jpg

 

 

maar doe dit niet met gekocht zaad.....en ga lekker de hele zomer dit testen met een handje vogel hennep zaad......en een pot met spotaarde....of in je tuin....want zo simpel als dit eruit zit.....is het niet...:lol:

 

jonge zaailingen hebben tlc nodig....

 

ps koper werkt als 2e slot op de deur.....het allerbelangrijkste is korrels...maar door koper zal je niet 100% alles verliezen door een slak bijvoorbeeld....als je telaat bent met je zakje korrels......

 

ow ja....die slakkeringen...ook al is dat koper verweerd na 1 jaar.... bevatten bijna 1 liter water.....dus met grote droogte komt je water wel exact waar het nodig is...;)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this